Подготовка пола к укладке ламината

Подготовка пола к укладке ламината

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В народе говорят: «Ремонт — дорогое удовольствие». Вот и я, человек умственного труда, как любили говорить в СССР, но с руками, растущими все же откуда надо, решил на старости проверить, насколько оно дорогое и как можно сэкономить, если делать все или хотя бы все возможное, своими руками?

С чего начинать

Моя трехкомнатная квартира при строительстве получила покрытие на пол в виде линолеума. В зале и спальне его состояние, после 22 лет эксплуатации, на 4, может и с минусом, но все же на 4. А вот в бывшей детской — оценка ближе к неуд.

Появились волны, в некоторых местах бетон под линолеумом разрушен, что мне было непонятно. Я ведь считал, что напольное покрытие лежит непосредственно на бетонном перекрытии, а как его можно было разбить — в голову ничего рационального не приходило (только когда стал заниматься непосредственно ремонтом, узнал, что это была стяжка пола).

В один из приездов внуков, маленькая 2-хлетняя внучка зацепилась за выпуклость линолеума и упала, старому полу был вынесен приговор. Консолидировали все свои денежные ресурсы и стали считать, хватит ли их для быстрого и качественного ремонта. Это при строительстве частного дома пол можно стелить несколько месяцев. А жить несколько месяцев на строительной площадке? Нет, уж извините.

Для быстрого ремонта, что требуется? Наличие материалов и бригада профессиональных строителей. Чтобы все это обеспечить — нужны, правильно, деньги. Если их не хватает, лучше отложить ремонтные работы до появления нужной суммы и жить в нормальных условиях.

Поэтому начали с того, что решили определить сумму на покупку нового напольного покрытия. Выбор был недолгим: ламинат или паркет. Ценовой фактор сразу же вычеркнул из списка паркет — дорого.

Ламинат — современный, красивый, долговечный и доступный по цене пол. Примерную его стоимость я знал — 550 руб./м 2 . Поэтому быстро рассчитали площадь комнаты — 21,8 м 2 , а затем необходимую сумму для покупки нового пола. Получилось примерно 12,0 тыс. руб. В запасе оставалось еще 55,0 тыс. руб., что позволяло нанять профессионалов для его укладки.

Чтобы понять, как подготовить пол для укладки ламината и как его монтировать, полез в интернет искать различные форумы про это напольное покрытие. И здесь меня поджидало несколько сюрпризов.

1. Лучшим считается ламинат немецкого и финского производства. Но есть одно но, которое я, как специалист в области механизации технологических процессов, знаю наверняка: в России ламинатный пол производится на том же оборудовании, что стоит у немцев и финнов.

Процесс полностью автоматизирован, следовательно, и качество готового продукта не должно отличаться. Это не сборка легковых автомобилей, где слесарь дверцу машины может подгонять кувалдой, вместо того, чтобы поработать минут 15-20 шуруповертом.

2. Я считал, что чем толще ламели, тем лучше. Практически на всех форумах об этом говорится. Но на одном сайте глаз зацепился за фразу: «качество ламината в первую очередь определяется его плотностью».

Сразу этому не придал значения. Но в голове предложение крутилось и крутилось. Решил все же проверить. И вдруг выяснилось — действительно, ламели имеют различную плотность. Что это значит для качества, наверное, не нужно объяснять — поролон толщиной в 5 см не выдержит вес человека и сомнется.

А более плотный металл толщиной 2 мм легко с такой задачей справится. Поэтому более плотный 8 мм ламинат лучше 12 мм, но с меньшей плотностью. Для обеспечения хорошего качества пола при его эксплуатации, доска ламели должна иметь плотность не ниже 850 кг/м 3 .

Маленькое отступление: во время покупки ламината в нескольких торговых точках ни один продавец не назвал этот показатель качества. Наоборот, они удивленно спрашивали, что это такое и как влияет на эксплуатацию пола?

Производители также не указывают эту цифру на упаковке. Но не расстраивайтесь. Расчет несложно произвести самостоятельно. Для этого вес ламелей (нетто), один из обязательных параметров товара, наносимых на упаковочный материал, делим на их площадь (длину ламели*ширину*количество досок в пачке), а затем еще раз делим на толщину одной доски.

3. Покупать необходимо с запасом, минимум 10%. На показатель влияет технология монтажа: прямая — 10%; по диагонали — 20%; узором — 30%.

4. В упаковке, как правило, находится 2 м 2 ламината. Есть небольшие отклонения, вызванные разным размером доски. На основе полученных знаний провел корректировку требуемого количества ламината. Оказалось, что нужно покупать 24 м 2 ламелей на сумму 13,2 тыс. руб.

5. Узнал, что у ламината есть 4 хронические проблемы:

• Очень гигроскопичен. Через незащищенные боковины он, как губка, впитывает воду из воздуха, а это ведет к потере прочности в замковых соединениях и вздутию;
• Не только хорошо проводит, но и усиливает звук (резонирует);
• Боится колебательных движений вверх-вниз. Из-за постоянных прогибов под неровностями основания пола медленно, но неуклонно, соединительные замки разрушаются;
• Неприятно реагирует на бугорки на бетонной стяжке. Они вдавливаются в массив ламели, выталкивая одновременно на поверхность часть прессованного материала, из которого состоит ламинат. Появившиеся бугорки со временем истираются. На их месте появляется некрасивое пятно, через которое ламель начинает впитывать воду.

Однако у этих проблем есть решения (приведены в той же последовательности, что и проблемы):

• гидроизоляция основания пола;
• звукоизоляция ламината;
• устройство стяжки пола (впоследствии оказалось, что она может быть 4 видов: сухой, полусухой, мокрой и с помощью фанеры или листов цементно-стружечных плит);
• укладка подложки под ламели.

Полученная информация немного смутила — на горизонте замаячили дополнительные расходы, величина которых пока была неясна.

Сколько стоит ремонт пола в квартире

Информации в интернете по интересующим вопросам или не было вообще, или она была противоречивой. Поэтому нужна была консультация специалиста, при этом не простого сметчика, которого присылают крупные ремонтно-строительные фирмы к заказчику, а именно профессионала, который смог бы ответить на любой вопрос.

Ответ нашелся сам собой — в голове всплыл годичной давности разговор в одной компании. Один из участников посиделок, ресторатор, рассказывал о том, как делал ремонт своего заведения. Проблема была во времени ремонта. Стремясь сохранить клиентов и заработать, владелец ресторана решил проводить ремонтные работы ежедневно после закрытия заведения, т.е. ночью и ранним утром.

Однако стоило строителям начать работу, как соседи сверху вызывали наряд полиции. К сожалению для ресторатора и ремонтников, они были правы. Так продолжалось несколько раз, пока все потенциальные исполнители не отказались от заказа.

Коллега, такой же ресторатор, посоветовал обратиться к одной небольшой фирме, которая и работала отлично, и успешно решала щекотливые вопросы. Ее особенность в том, что из начальства только директор, он же и хозяин. Это позволяет контролировать всю работу фирмы на высшем уровне. Попытки расшириться и пригласить на работу мастеров и прорабов обернулись снижением качества работы, что никак не устраивало хозяина.

После предварительных переговоров, директор фирмы попросил у ресторатора несколько дней для окончательного ответа. Сам же в эти дни лично посетил каждую семью, живущую над рестораном, и договорился с ними, что они не будут вызывать полицию из-за шума в ночное время. Ремонт был закончен быстро и с надлежащим качеством. На каких условиях соседи согласились потерпеть время ремонта, так никто и не узнал.

Найти этого профессионала и договориться о встрече было делом техники. Осмотрев помещение, молодой человек, директор фирмы, сначала описал, что имеется и что должно быть.

1. Линолеум лежит на стяжке толщиной 3 см, не армированной. Ее необходимо убрать.
2. Строители или сэкономили, или забыли положить демпферную ленту под стяжку пола, в результате чего она потрескалась и рассыпалась в некоторых местах.
3. Укладка ламината требует обязательной гидро- и звукоизоляции, а также подложки под ламели. Кроме этого, придется выравнивать основание пола стяжкой (без стяжки ламинат не прослужит больше года). Все это значительно поднимет пол по отношению к половому покрытию в коридоре. Минимизировать повышение уровня пола можно, применив мокрую, армированную фиброй, стяжку (она самая тонкая). Подложку, при этом, следует покупать с гидрозащитным слоем, чтобы не укладывать отдельно гидроизоляционный слой. Вместо мокрой стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, что на 1 см снизит уровень пола, но это очень и очень дорого.
4. Декоративную накладку на дверную коробку придется подрезать. Дверь менять или также укорачивать.
5. Разницу между высотой полов придется устранять специальным наклонным порожком.

После этого он продиктовал стоимость работ и расценки:

• Снять линолеум — 1 000 руб. или 50 руб./м 2 (ламинат — 150 руб./м 2 , плитка — 200-300 руб./м 2 );
• Разбить стяжку — 5 500 руб. или 200-300 руб./м 2 ;
• Загрузить мусор от стяжки в мешки (в нашем случае понадобится примерно 100 мешков) — 2 000 руб.;
• Вынести мешки из квартиры, спустить на лифте и загрузить в машину — 3 000 рублей. При отсутствии лифта каждый этаж обойдется 100 руб. за 1 мешок. Слава богу, что есть лифт;
• Вывезти мусор (заказать машину ЗиЛ) — 5 000 руб.

Внимание: с весны 2018 года стоимость вывозки мусора возросла до 6 000 руб.

• Установить маяки, прикрепить демпферную ленту и залить мокрую стяжку (без материалов) — 11 000 руб.;
• Уложить подложку с гидроизоляционным слоем — 3 300 руб. или 150 руб./м 2 (при укладке слоя гидроизоляции отдельно, расценка за укладку подложки составит 50 руб. за м 2 , а гидроизоляции 150 рублей за 1 м 2 );
• Уложить ламинат прямым способом — 7 000 руб. или 250-400 руб./м 2 , в зависимости от объема и способа укладки.

Таким образом, только работы обойдутся в 37 800 рублей. А ведь еще покупать цемент, песок, подложку и другие материалы. Настроение резко упало. На семейном совете было принято решение делать ремонт своими руками.

Подготовка основания пола

Подготовка пола к укладке ламината началась с освобождения комнаты от мебели и вещей, которых набралось довольно много. Планировали работы выполнить за пару часов, но в итоге отдали на все почти день.

Снять плинтус и линолеум удалось быстро, но избавиться от него не получилось. Управляющая компания запретила его выбрасывать в мусорные контейнеры. Но это нас не расстроило. Все равно нужно заказывать машину под остальной строительный мусор.

На следующий день начали разбивать стяжку. После часа пыльной работы поняли, что без перфоратора будем возиться несколько дней. Дома его не было, у друзей перфоратора так же не оказалось. Уже знакомый мне директор строительной фирмы посоветовал взять инструмент в почасовую аренду. Расценка оказалась приемлемой — 500 руб. в сутки за перфоратор BOSCH.

С перфоратором управились до конца дня. На следующий день заказал машину, которая должна приехать к 12 часам. Резерв во времени предусмотрел для загрузки мешков мусором. Плотные мешки для мусора покупали не новые, а б/у, чем прилично сэкономили — покупка обошлась всего в 370 руб.

Бетонное основание после вывозки мусора подмели, а затем пропылесосили. Оказалось, что в некоторых местах на нем плохо отбита старая стяжка, а также имеются трещины — одна довольно широкая, а три мелкие.

Меня это сильно смутило. Ведь, как я понимал, железобетонные изделия не должны трескаться. А здесь несколько трещин. Если они образовались на ровной поверхности, то уже по готовым трещинам процесс растрескивания пойдет быстрее и интенсивней. Необходимо срочно принимать меры.

Интернет опять в помощь. Но понятных начинающему строителю рекомендаций так и не нашел. Все больше встречалась инструкция, где трещины должны заделываться грунтовкой или специальной смесью, стоимость которых была для меня запредельной. Пришлось опять звонить профессионалу. В результате был получен простой и недорогой рецепт лечения бетонного основания.

Внимание: для помощи таким же начинающим строителям я, на основе своего опыта, рекомендаций в интернете и советов профессионала, написал статью «Подготовка основания под стяжку пола». Там отдельным блоком рассматривается также подготовка деревянного пола под ламинат.

Подготовка бетонного пола под ламинат продолжилась с уборки остатков старой стяжки. Они, хотя и с трудом, но поддались молотку и зубилу. Также убрал молотком и зубилом несколько сколов и отслоившихся частей бетонного основания. А с трещинами пришлось повозиться.

К этому времени у меня в тетрадке был записан пошаговый инструктаж по способам их лечения. При этом подчеркнуто несколько позиций.

• Мелкие трещины нужно расширить до 3-5 мм, иначе в них сложно затереть цементный раствор — я это сделал с помощью отвертки для велосипедов и молотка.
• Крупные трещины армируются. С этой целью болгаркой, с отрезным кругом для бетона, поперек трещины на расстоянии 4-5 см друг от друга сделать бороздки длиной 9-10 см и глубиной 15-20 мм. В них потом необходимо будет положить шурупы с отрезанной головкой и заделать ремонтным раствором. Но это чуть позже.
• Обязательно загрунтовать щели и канавки для арматуры. Цель такой операции — насытить бетон водой в местах затирки раствора. Это только кажется, что он монолит. На самом деле его поверхность жадно поглощает воду (по науке процесс называется «капиллярный отсос»). И если заранее не насытить места заделки влагой, вода из цементно-песчаной смеси уйдет — бетонная поверхность вытянет ее как промокашка. А без воды процесс гидратации (на понятном языке — процесс образования цементного камня) не завершится. В итоге получим рассыпающиеся мелкие куски цементного камня. Попутно грунтовка связывает пыль, которую не смог вытянуть пылесос.
• На форумах в интернете предлагается грунтовать бетон водой или Церезитом СТ 17. Однако опытные профессионалы, к которым я отношу и директора фирмы, предпочитают выполнять эту операцию цементным молочком. Это значительно дешевле, а по качеству лучше воды и не уступает специальным грунтовкам. При этом цемент из молочка проникает в мельчайшие поры бетона и создает на поверхности трещин пленку, которая обеспечивает взаимное сцепление ремонтного состава с телом бетона. Ради любопытства, под нехорошие реплики ближних, я попытался повредить поверхность заделанных трещин. Ведь нужно было знать, для чего городился огород. Под ехидные смешки, у меня ничего не получилось.

Для справки:почему дешевле? Цемент М400 или М500 придется покупать в любом случае — без него не сделать стяжку. А канистра с Церезитом СТ 17 для бетона стоит около 4,0 тыс. руб., что, согласитесь, немало. Также впоследствии я обнаружил более дешевые грунтовки, стоимость которых была в 2-2,5 раза меньше Церезита.

• Цементное молочко состоит только из цемента (одна часть) и воды (2 части). Цементным молочком я залил трещины и канавки. Однако из-за пыли не везде поверхность бетона промокла, а ведь пылесосилось основание всего час назад. Пришлось малярной кистью втирать молочко в трещины. Буквально за пару минут вода исчезла, остался только мокрый след. Процедуру пришлось повторить еще дважды. Только после третьего смачивания было видно, что бетон практически насытился влагой.

Настало время заделки трещин ремонтным раствором. Его приготовление не сложное — цемент 1 часть, вода и мелкий песок по 3 части, также 1 часть клея ПВА. Так как мне всего этого нужно было совсем немного, ремонтный раствор я делал в пластиковой 2 л бутылке, разрезанной пополам.

Компоненты пересчитывались соответственно. В продаже предлагается огромный выбор промышленных и очень эффективных ремонтных смесей. Но они довольно дорогие, и вдобавок нужно примерно 10% от проданного количества. Остальное куда девать? Получается, выбросить живые деньги на ветер, а я не олигарх.

После тщательного размешивания получилась совсем не текучая смесь. Она точно в мелкие трещины не попадет. Пришлось ее втирать шпателем, а также втаптывать вовнутрь трещин отверткой. Получилось в итоге неплохо. Естественно, в более широкие проемы в бетонном основании такой раствор заливать, а точнее — затирать, значительно проще, что и показала широкая трещина. Здесь все было сделано за пару минут.

Для наблюдательных читателей: нет, я не забыл положить шурупы в канавки для армирования трещины.

Сушка ремонтного раствора заняла 28 дней. В принципе работы можно было продолжить и на 7 день, но по ряду причин они были заморожены. Дальнейшая подготовка пола к ламинату состояла из нескольких технологических операций:

• гидроизоляции;
• креплению к стене демпферной ленты;
• звукоизоляции;
• заливке мокрой стяжки;
• укладке подложки.

В этом перечне только укладка подложки была на последнем месте. Остальные операции могли быть как первыми, так и предпоследними. Все зависело от вида применяемых материалов. Стремясь уменьшить высоту пола, я склонялся к варианту грунтовки бетонного основания специальными водонепроницаемыми составами для гидроизоляции, что, по моему мнению, занижало пол на 5 мм.

Однако мой спаситель, молодой профессионал, с цифрами в руках показал, что этот вариант слишком затратный и уменьшение будет реальным всего на 2 мм. Наиболее оптимальный вариант:

1. загрунтовать бетонное перекрытие цементным молочком — для лучшего сцепления стяжки с бетоном основания или, как говорят ученые мужи, для лучшей адгезии;
2. залить мокрую стяжку;
3. застелить полиэтиленовую пленку поверх стяжки для гидроизоляции;
4. положить подложку.

Попутно нужно закрепить на стене демпферную ленту и установить маяки для заливки стяжки.

Следуя за указаниями профессионала, я все же не совсем точно записал первый пункт. Точнее, я записал так, как диктовалось, но суть совсем не в том, что записано. Кстати, и в учебниках для отделочников пишется так же. Но повторюсь, это не совсем верно.

Адгезия перекрытия со стяжкой не нужна. В противном случае как объяснить «плавающую стяжку», когда цементный раствор заливается на гидро- или шумоизоляционный материал — пленку, с которой сцепления цемента нет и быть не может.

Главная и единственная задача грунтовки бетона — наполнить его поверхность водой, чтобы он не отбирал ее из стяжки. И здесь появляется два важных момента, о которых необходимо помнить.

• Заводская грунтовка насыщает поры перекрытия влагой и твердыми полимерными частицами, которые после высыхания образуют на его поверхности влагонепроницаемую пленку. Поэтому перед заливкой стяжки бетон должен быть сухой, строители это называют «сухое по сухому».
• Цементное молочко насыщает бетон водой и также создает пленку. Но она никак не препятствует поступлению воды к бетонному основанию пола. Поэтому здесь все наоборот — нельзя давать высыхать такой грунтовке («мокрое по мокрому»).

Установка маяков и демпферной ленты

Первоначально мне казалось, что отбить линию стяжки и установить маяки с демпферной лентой не займет много времени — максимум день с учетом отсутствия опыта. Но проблемы начались буквально с первых шагов. Что такое маяки я знал — видел при штукатурке стен. Но когда начал разбираться, как их установить на полу, то первое, что вызвало затруднение — что такое нулевая линия и линия стяжки, а также как их нанести на стену.

Прочитал в интернете около 5 работ, а понять толком и не смог. Не знаю, или я стал тупить, или было написано не совсем понятно. Проблема решилась просто — в одной из работ увидел грамотно выполненный рисунок. Все встало на свои места. Если бы он попался на глаза сразу, то и читать ничего не пришлось бы.

Нулевой уровень, или, как еще говорят, линия горизонта — это линия на стене по всему периметру помещения, проведенная параллельно горизонту (не полу, а именно горизонту) на удобной для работы высоте, примерно 1,4-1,6 м от пола. Провести эту линию проще всего с помощью гидроуровня длинной 3-4 м, прозрачной пластиковой трубки. Идеально для этих целей подходит топливная трубка дизельных легковых автомобилей. В нее заливается вода с таким расчетом, чтобы в обоих концах трубки, 15-20 см, ее не было.

Схема определения линии стяжки. Пример расчета: от линии горизонта (синяя линия) до пола, при промерах в различных местах помещения рулеткой, получены результаты: 1,54 м, 1, 53 м, 1,52 м, 1,50 м. Самое высокое место в основании пола в точке, где рулетка зафиксировала цифру 1,50 м (минимальное расстояние от линии горизонта до основания). Тогда линия стяжки (красная линия) будет на расстоянии 1,37 м (150 см – 13 см) от линии горизонта (расчет условный, в большинстве случаев отнимается 3 см. В таком случае линия стяжки пройдет по отметке 147 см от нулевой линии).

Работа с таким устройством очень простая. В любом месте стены ставится начальная отметка (я поставил ее на высоте 1,5 м от пола), от которой и будут вестись все расчеты. Затем вдвоем, я и еще один член семьи, подошли к ней. Я встал у отметки, наложив на нее пустой конец трубки, мой помощник на расстоянии 1,5 м от меня.

Прижав гидроуровень к стене, он начал медленно его поднимать до тех пор, пока у меня вода не встала на карандашной отметке. Помощник у себя также, маркером на стене, зафиксировал уровень воды. Я обошел его и встал примерно на таком же расстоянии — около 1,5 м.

Принцип работы гидроуровня.

Прижав свой конец трубки к стене, я начал его опускать, чтобы у помощника вода также совпала с оставленной отметкой (когда я переходил, то сильно задрал свой конец гидроуровня, и у помощника она ушла вверх). Поочередно переходя, мы оставили отметки по всем стенам. Затем с помощью длинной, ровной рейки прочертили по всем стенам одну линию — линию горизонта.

Дальше было еще проще. Через каждый метр мы измеряли рулеткой расстояние между проведенной линией и полом, а результаты измерений записывали на стене. Самое короткое значение промера и показало высшую точку пола.

От нее на стене сделали отметку линии стяжки — рулеткой отмерили 3 см (толщина стяжки пола должна быть минимум 3 см., сделать толще — увеличится расход материалов, тоньше — разрушится). Сделали замер от линии горизонта до новой отметки, и на таком же расстоянии наставили карандашом видимых точек. Опять с помощью рейки по отметкам провели линию стяжки.

Решили перестраховаться и проверили высоту пола внутри комнаты. Для этого в углах на линию стяжки вкрутили саморезы и натянули по диагонали леску. Строительным угольником промерили расстояние между ней и полом. В одном месте оно оказалось всего 2,3 см. Пришлось поднимать линию стяжки на 0,7 см, чтобы выдержать требование в 3 см.

На следующем этапе разметили по бетонному перекрытию линии, по которым пройдут маяки. Начали со стен, вдоль которых они будут устанавливаться. Отступив от них по 10 см, прочертили мелом две параллельные линии.

Если я что-то плохо разъяснил, то этот мой прокол можно исправить. К вниманию читателей работа «Как проверить уровень пола в квартире самому?»

Определить, сколько всего нужно пролетов для заливки стяжки, не составило труда. Для этого даже не потребовалось проводить вычислений. Два пролета, шириной чуть менее 2 м, создают трудности и в заливке и в работе правилом — его сложно прижать при такой длине к другому маяку, когда производится выравнивание стяжки. Три пролета — самое оптимальное решение. В итоге получили четыре линии маяков, длиной 22 м.

Следующий этап работ требовал покупки фибры (100 руб.), правила длиной 2 м (оказалось не очень дорогим — 431 руб.) и 22 м алюминиевых направляющих маяков. Цена 1 м всего 50 руб., но их покупка в целом стоит уже 1100 рублей. Плюс нужно искать болгарку, чтобы их нарезать по размеру.

Если так пойдет и дальше, то мелочи съедят все деньги, выделенные на ремонт. После небольших колебаний, было принято решение ставить растворные маяки, которые в разы дешевле, да и ставить их проще, судя по комментариям на форумах. Не из Ротбанда, на который так же требуются деньги, а цемента и песка. Правда, здесь есть два но:

1. их время высыхания более 8 суток;
2. первые дни на растворные маяки нельзя даже дышать, чтобы не повредить, настолько они нежные.

Но все складывалось к лучшему — «помощники», которые могли «поправить» работу деда, в ближайшее время не планировали у него гостить. Установка маяков началась опять с аренды перфоратора BOSCH (опять 500 руб. из кармана, не считая проезда).

Им и высверливались отверстия по отмеченной мелом линии под дюбеля. Всего пять отверстий. Первое и последнее на расстоянии 10 см от стены, остальные на равном расстоянии друг от друга. Так прошлись по всем линиям. Вся работа была выполнена примерно за полчаса.

В дюбеля, вбитые в отверстия, вкрутили, предварительно смазанные хозяйственным мылом, саморезы. Если кто подумал, что мыло нужно для более легкого вкручивания метизов, то ошибся. Как раз, наоборот, для их выкручивания, когда затвердеет раствор маяков (цемент не схватывается с жирными и мыльными поверхностями).

Кстати, с этой же целью, чтобы раствор не налипал на правило, оно подверглось такой же обработке. Затем правило плашмя положили на два самореза, ближайший к стене и следующий, прижав его конец к стенке. Сверху, посредине правила, положили строительный нивелир.

Дальнейшая работа свелась к «вкрутил-выкрутил» саморез, каждый по очереди, пока правило не заняло строго горизонтальное положение на уровне линии стяжки. Так как второй по счету саморез уже принял необходимое положение, третий метиз очень быстро нашел свое законное положение.

Надеюсь, не надо подробно объяснять, что правило уже лежало на втором и третьем саморезах, и я крутил только третий. К моему удивлению, работа была сделана очень быстро, а я боялся, что на нее уйдет несколько часов.

Следующий шаг, обработка бетонного основания цементным молочком, но не всего, а только тех линий, где будут устанавливаться маяки. Раствор для растворных маяков замешал миксером (в перфоратор вставил соответствующую насадку) в 15-литровом ведре. Соотношение цемента и песка 1:3. Добавил 1/3 воды, пол-литра клея ПВА и столько же жидкого мыла в качестве пластификатора. Я хотел получить полусухой раствор, а он плохо лепиться. Добавка пластификатора проблему решает.

Когда в растворе не оказалось чистого песка, я посчитал, что он готов. Кельмой стал делать гребень между саморезами, но чуть выше их головок. Раствора чуть-чуть не хватило на всю линию. Поэтому следующие замесы я делал с учетом полученного опыта.

В первый раз я боялся, что во время работы миксера часть раствора окажется на стенах комнаты и перестраховался. Затем на гребень положил правило, а на него нивелир и прижал всю конструкцию к головкам саморезов, чтобы получить линию стяжки. В нескольких местах раствор полез наверх. Пришлось обрезать мастерком. И так по всей линии.

Почему на правило положил нивелир? Да, боялся, что при нажатии посередине правило прогнется вниз. А если прижимать вдвоем по саморезам, то оно может выгнуться дугой. А так, нажатием на нивелир получил очень ровную линию.

По окончании работ по установке маяков я случайно обнаружил ляп в своей работе. Во всех инструкциях пишется, что растворные маяки должны плотно прилегать к стене. Но кто скажет мне, как после отвердевания раствора прикрепить по всему периметру демпферную ленту. Да никак. А линию маяков порвет, и это не обсуждается.

Мое счастье, что вовремя обратил внимание. Поэтому кельмой осторожно вырезал проемы под ленту между стеной и маяками. А себе в уме сделал отметку — все, что пишется в интернете, должно анализироваться. Доверяй, но проверяй.

Ленту решил крепить перед заливкой стяжки, когда раствор маяков схватится до такой степени, что по нему можно будет работать. Конкретно, сколько сохнет такой маяк, нигде не написано. Решил подождать дней 8-10 и постоянно проверять крепость поверхности маяка отверткой.

В это же время завез все необходимые материалы: цемент, песок и демпферную ленту. Их расчет, для тех кто хоть немного дружит с математикой, не вызывает сложностей. Площадь пола умножить на среднюю толщину стяжки. И все. У меня получилось 0.95 м 3 (21,8х0,044).

Для тех, кому лень возвращаться в начало рассказа:

• 21,8 м 2 — площадь комнаты;
• 0,044 — средняя толщина стяжки (4,4 см).

Определить количество компонентов раствора можно по специальным строительным таблицам. Мне понадобилось 10 мешков цемента по 50 кг и 24 мешка песка, так же по 50 кг. Для стяжки нужен портландцемент М400.

Но я, по специфике своей работы, хорошо знал одну тонкость, которая для многих думаю станет откровением — все виды цемента за 6 месяцев хранения теряют свои первоначальные свойства и переходят на ступеньку ниже.

Цемент М400 становится М300, а на его место приходит М500. Поэтому и покупал марку М500, чтобы перестраховаться. Попутно купил демпферную ленту. За все заплатил 5 720 рублей:

• цемент — 3200 руб.;
• песок 2 400 руб.;
• демпферная лента КНАУФ — 120 руб.

Доставка обошлась в 400 руб. А вот поднимать в квартиру мешки стал сам, пожалел 3 400 руб. (по 100 руб. за мешок).

На 12-ый день посчитал, что можно продлить работу. Поэтому вначале выкрутил саморезы, прикрепил на клей ПВА демпферную ленту, прогрунтовал цементным молочком маяки и пролет между ними, а затем стал делать раствор: цемент М500 — 1 часть, песок, просеянный и промытый — 3 части, фиброволокно.

Укладка демпферной ленты.

Учитывая большие объемы раствора, с дачи была привезена полиэтиленовая тара для засолки огурцов на 50 л. Сосед рекомендовал взять у него обрезанную пополам 200 л металлическую бочку, специально приспособленную для этих целей, но ее без прицепа не привезешь. У меня и моих знакомых его не было, а арендовать не хотелось.

Засыпал в бочку одно 5-ти литровое ведро цемента и три таких же ведра песка. Рассыпал по поверхности щепотку фибры и стал все это мешать миксером. Почему немного? А на всех форумах говорится, что фибра любит сбиваться в ежистые комки, которые потом приходится вылавливать руками.

Многие, наверное, впервые слышат о фибре. Поясняю — это армирующее раствор синтетическое волокно, не позволяющее ему во время гидратации цемента растрескиваться по поверхности и производить усадку. Стоит копейки, а экономия на тысячи рублей. Кому интересно, могут посоветовать почитать статью «Стяжка пола с фиброволокном».

Фиброволокно в растворе бетона.

С миксером вышел прокол. Сухая смесь никак не хотела размешиваться. Пришлось вначале руками, а затем кельмой вымешивать фиброфолокно. Процедура оказалась продолжительной по времени. Пришлось к заливке стяжки привлекать домочадцев. Минут через сорок в сухую смесь стали порциями добавлять воду.

Получив раствор консистенции сметаны, начали с дальнего угла заливать первый проход. Укладывали его так, чтобы закрывал на несколько мм растворные маяки. Удалось положить всего 1 м от стены. И здесь я понял, что сплошная экономия вышла боком. Нужно было брать в аренду бетономешалку. А так возились практически 2-е суток.

Из полученного опыта отмечу, что ровнять раствор лучше на себя, так удобнее. Второй момент — если цемент готовится такими малюсенькими порциями, как у меня, то грунтовать нужно конкретно под объем раствора примерно минут за 40. И последнее — ни в коем случае не оставляйте на ночь незавершенный пролет.

По завершении работ профессионалы меня успокоили. Все отдельно залитые части раствора схватятся одинаково. Главное не делать больших перерывов. Адгезия раствора с маяками будет немножко меньше, но абсолютно достаточной, чтобы простоять пару сотен лет.

После заливки стяжки бюджет похудел примерно на 15 000 рублей. Согласитесь, это немного. О проведении гидроизоляции, укладке подложки и самого ламината, а так же о том, как стыковались разные уровни пола в комнате и коридоре, в следующем рассказе (будет опубликован на этой же странице).

В конце концов оказалось, что подготовка полов под ламинат своими руками — не такое уж и страшное дело. Успехов всем в нелегком, но интересном ремонте.

Cтяжка под ламинат: особенности, требования, монтаж 11.08.2014 – Опубликовано в: Заливка, стяжка – Метки: ламинат, стяжка

С ростом популярности ламинированных полов все больше потребителей сталкиваются с проблемой их самостоятельной укладки. Одно из основных требований – ровные полы, и многие не знают, как сделать стяжку под ламинат.

Мы расскажем об основных особенностях и правилах монтажа этого мероприятия.

Сколько должна сохнуть стяжка под ламинат – зависит от ее состава, толщины и микроклимата помещения.

Основа для ламината

Требования

Стяжка пола под ламинат должна быть максимально ровной.

Согласно нормам СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» допускаются неровности пола (расстояние между поверхностью пола и двухметровым правилом) не более 2 мм для линолеума и не более 6 мм для плитки.

Норм по отношению к ламинированным полам в документе нет, однако производители рекомендуют не допускать перепадов, больших, чем 3 мм на 2 метра.

Это достаточно жесткие рамки, и, чтобы их выдержать, вам, скорее всего, придется выравнивать пол с помощью песчано-цементного раствора или самовыравнивающейся смеси. Если пол достаточно ровный, и максимальный перепад не превышает 4 мм на 2 метра, то можно класть ламинат без стяжки.

Чем вызваны подобные требования?

Если мы рассмотрим строение панелей ламината, то ответ будет ясен:

1. Панели после сборки составляют одно целое монолитное покрытие, и движение отдельных панелей относительно остального пола не допускается;
2. Монолитность покрытия достигается с помощью замковых соединений на торцах и боковых краях панели;
3. Покрытие сделано так, что все его элементы лежат в одной плоскости, и другое их расположение не предусмотрено конструкцией замка;
4. Если пол неровный, то панели будут стремиться повторить эту неровность под давлением тяжести людей или мебели;
5. Смещение панелей относительно друг друга приведет к поломке замка или его изгибу, а в конечном результате – расползанию покрытия и появлению щелей между панелями, что будет указывать на негодность ламината и необходимость его замены.

Укладка ламината на стяжку с большими перепадами уровня может иметь плачевные последствия.

Существует мнение, что неровности пола можно скрыть с помощью подложки, так как в последнее время стали появляться достаточно толстые плиты для монтажа под ламинат. Однако мы напоминаем, что производители всех более или менее известных марок как один рекомендуют использовать подложки, толщина которых не превышает 3-х миллиметров, а такой материал не сможет нивелировать существенные перепады уровня.

Даже толстые плиты подложного материала не избавляют от необходимости выравнивания пола.

Если вы все же решите использовать более толстые подкладки, то это приведет к тому, что вы потеряете все гарантийные обязательства и предъявлять претензии в случае некачественного товара не сможете.

При этом даже толстый слой подложного материала не спасет от некачественной поверхности пола, просто проблемы появятся через некоторое время, когда все неровности проступят через этот слой.

Сразу же ответим на вопрос «Можно ли класть ламинат на стяжку?». Можно, если подложка интегрирована в структуру панели.

В остальных случаях покрытие в обязательном порядке требует наличия подложки, так как она укладывается не для выравнивания пола (хотя такой эффект подложка в какой-то мере демонстрирует), а для шумоизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и смягчения нагрузок.

Разновидности

Как видно на фото, выровнять пол можно с помощью фанеры.

Существует несколько способов выровнять пол под монтаж ламинированного покрытия:

1. Сухая стяжка с использованием засыпки и листового покрытия;
2. Стяжка с применением фанеры и деревянных маяков;
3. Самовыравнивающиеся смеси и наливные полы.
4. Цементно-песчаная стяжка пола;

Сухую стяжку применяют в небольших помещениях, на деревянных полах, в помещениях, где большая нагрузка на перекрытие недопустима (чердаки, мансарды). Такой способ выравнивания позволяет нивелировать достаточно существенные перепады, однако стяжка из сыпучего наполнителя боится влаги и требует тщательной гидроизоляции.

Плиты гипсокартона или ГСП укладывают на сыпучий наполнитель, который предварительно ровняют в уровень.

Если вода попадет сверху, например, от соседей или при аварии сантехнических коммуникаций, то пол, скорее всего, придет в негодность. Это накладывает серьезные ограничения на данный метод, поэтому популярность его остается небольшой. При этом способ достаточно простой и быстрый, а эффективность выравнивания достигается вполне нормальная.

Выравнивание с помощью фанеры используют, в основном, на деревянных полах, когда залить цементную стяжку возможности нет. Для работы используют маяки из деревянной рейки, которые выставляют по уровню в горизонтальную плоскость. На маяки набивают фанеру, ДСП или МДФ.

Фанеру набивают на деревянные маяки.

Толщина фанеры должна быть достаточной, чтобы она не прогибалась в промежутках между маяками, а сами промежутки должны соответствовать толщине фанеры и размеру ее листов.

Самовыравнивающиеся смеси и наливные полы на основе цементных и гипсовых вяжущих – достаточно популярный и эффективный способ подготовки основания. Основной плюс этого метода – минимальная толщина слоя стяжки, однако при серьезных неровностях это может стать минусом.

Самовыравнивающиеся составы отлично ровняют пол.

Также минусом наливного пола является его цена, которая в несколько раз превосходит стоимость традиционной стяжки. В остальном метод вполне действенный, менее трудоемкий, чем в случае раствора, а качество поверхности получается выше.

Наконец, наиболее популярный и эффективный метод – стяжка пола цементно-песчаным раствором. Этот метод позволяет выровнять любые перепады уровня и неровности пола, а эффективность стяжки доказана многолетним опытом ее монтажа и эксплуатации.

Традиционная стяжка для ламината – самая надежная.

Данный метод считается самым проверенным и надежным, поэтому используется наиболее часто до сих пор.

При этом способ сравнительно трудоемкий, для работы понадобятся как минимум двое:

• один будет готовить и подавать раствор;
• второй – выливать его и разравнивать.

Монтаж песчано-цементной стяжки

Для работы понадобятся правило и маяки.

Пошаговая инструкция, которую мы для вас подготовили, поможет понять, как делается стяжка под укладку ламината своими руками:

1. Сначала демонтируем старое напольное покрытие. Будьте внимательны, оно может быть многослойным, поэтому удаляем все до плиты перекрытия. После этого удаляем весь мусор, грязь и пыль, лучше использовать строительный пылесос;

Демонтируем все слои старого покрытия.

1. По периметру стен снизу приклеиваем демпферную ленту. Она может иметь клеящий слой, а может фиксироваться с помощью двухстороннего скотча;

Приклеиваем демпферную ленту.

1. Укладываем строительную полиэтиленовую пленку толщиной 300 мкм по всему полу с нахлестом на стены 5 – 6 см. Стыки полос делаем с перехлестом в 30 см, а места стыков проклеиваем сантехническим скотчем;

Пол покрываем пленкой.

1. С помощью лазерного уровня определяем самую высокую точку в комнате, от нее будем монтировать маяки;
2. Кладем на пол арматурную дорожную сетку и приподымаем ее на 2 см с помощью подкладок. Стыки вяжем стальной проволокой;

На пол кладем арматурную сетку.

1. Берем металлический профиль и цементный раствор и большим количеством цемента, можно добавить шпаклевки. Поднимаем уровень самой высокой точки на 50 мм, и на этой высоте устанавливаем маяки из профиля на расстоянии 50 см от стены и 1.2 метра друг от друга. Это расстояние можно менять под параметры правила;

1. Когда маяки затвердели, можно приступать к заливке. Готовим смесь цемента марки М400, песка и воды. На одну часть цемента – четыре части песка, воды до консистенции очень густого раствора, но текучего. Смесь подаем и выливаем на пол между двумя маяками, поверхность ровняем правилом по маякам;

Выливаем и разравниваем раствор.

1. Как только заканчиваем одну полосу, переходим к той, что через ряд. После нее делаем ту, что между ними. Постепенно заливаем и выравниваем всю комнату;

Заливаем полосы через одну.

1. Когда раствор схватится (часов через пять), проходим и аккуратно удаляем маяки, их место шпаклюем раствором с помощью широкого шпателя в уровень с полом;

Замазываем щели от маяков.

1. Ждем, пока раствор наберет прочность и высохнет.

Важно!
Независимо от того, сколько сохнет раствор, перед укладкой любого покрытия следует убедиться, что раствор сухой.
Для этого стелим на пол кусок полиэтилена метр на метр, края заклеиваем скотчем.
Если утром следующего дня на пленке нет испарины, тогда стяжка высохла.

Вывод

Существует несколько способов выровнять пол под укладку ламинированных покрытий. Мы рассмотрели, как делается стяжка под ламинат своими руками. Для тех, кто захочет самостоятельно выровнять полы с помощью стяжки, мы подобрали видео, которое непременно поможет провести работы правильно.

Если вам надо купить системы выравнивания плитки СВП в Москве на самых лучших условиях, позвоните или напишите нам! Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству. Все изделия, реализуемые нами, сделаны из ультра прочного пластика, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками: не ломается, и является удивительно износостойким. Перед отправкой товара к вам на место, мы проводим тщательную проверку всех изделий (поэтому они доставляются к вам с полным отсутствием дефектов – надломов, потертостей краски, сколов и других). Обращайтесь, мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! До связи!

Пошаговая инструкция: как стелить ламинат на бетонный пол своими руками?

Хотя этот вид напольного покрытия стоит достаточно дорого, оно пользуется большим спросом у населения, и тому есть объяснение – его свойства.

Он износостойкий, долговечный, прочный, красивый, но самое главное, его можно уложить самостоятельно, и для этого не требуются ни опыт, ни особые инструменты.

Но какой бы ни казалась простой работа по укладке ламината, есть факторы, которые нужно учитывать, и самый важный из них – черновое покрытие.

Нужно ли готовить стяжку?

Так как это покрытие относится к «плавающим», то от качества чернового пола зависит и конечный результат – идеально подогнанные и закрепленные планки ламината.

Единственное «требование» этого материала, которое должно быть выполнено, — идеально ровная поверхность, на которую он укладывается. Связано это с жесткостью ламелей, которая не позволяет им подстраиваться под изъяны чернового пола.

При обнаружении трещин, впадин и отклонений в высоте более чем на 2 мм/1 м придется ремонтировать основание, а если оно сильно повреждено, то заливать заново.

Как определить, требуется ли подготовка?

Перед укладкой любого финишного покрытия требуется изучить качество основания. Доверить проверку стяжки следует специалистам, у которых есть и опыт, и инструменты. Они могут провести следующие измерения:

• Поверхностную прочность прибором Ritz-царапина. С его помощью в полу делаются царапины, по которым и определятся качество стяжки: если края ровные и не крошатся, то стяжка в хорошем состоянии.
• Проверка на сжатие. Она поможет понять, какие нагрузки способен выдержать пол, а значит, и напольное покрытие. Установка оборудования или мебели, проходимость в помещении – все оказывает на него влияние. Проверить на сжатие можно ме6тодом упругого отскока, ударного импульса или пластической деформации. Чтобы провести анализ, потребуется использование молотка Шмидта.
• Прочность на разрыв. Для этого потребуется динамометр и лист металла.

Можно провести проверки самостоятельно, но в этом случае показатели будут приблизительные. Для этого нужно:

• Провести визуальный осмотр бетонной стяжки: если она одного цвета, без пятен, сколов и трещин, то внешне пол готов для укладки ламината.
• Проверить нет ли пустот в полу можно, простучав его осторожно деревянным брусочком. Если звук везде одинаковый, то все в порядке, а если нет, то в стяжке есть пустоты.
• Определить наклон можно при помощи правила.

Если предстоит стелить ламинат на старую стяжку, то лучше пригласить специалистов для проведения ее проверки.

Способы

Чтобы сделать идеально ровную поверхность под ламинат, можно:

1. Сделать стяжку. Для этого можно использовать готовые смеси. Последовательность работ:
   • поверхность готовится к заливке;
   • собирается пирог пола – изоляционный слой, армирование, теплоизоляция;
   • ставятся маяки;
   • готовится раствор;
   • производится заливка.
2. Если ламинат будет укладываться в квартире, то экономнее и проще применить систему наливного пола. Для этого сухая смесь со специальными модификаторами распределяется по плитам пола, она приобретает текучесть и растекается ровным слоем по поверхности.
3. Сухая сборная стяжка. В ней используются два вида материалов – снизу укладываются сыпучие, а сверху – плиточные.

Любой из перечисленных способов гарантирует качественное и идеально ровное покрытие при условии соблюдения технологии производства. Если повода делать новую стяжку нет, то достаточно привести в порядок имеющееся покрытие, зашпаклевав в нем трещинки или убрав сколы.

Если поверхность низкого качества

Если стяжка пришла в негодность и дала трещины, то все можно исправить без больших ремонтных работ. Достаточно:

• «Нарисовать» на ней сетку, сделав компрессионные отверстия. Шаг между ними должен составлять 5 м, а глубина – 1/3 толщины всего покрытия.
• Отверстия заделать полиуретановым герметиком. Прочность герметика должна соответствовать прочности покрытия, иначе слишком мягкий состав не выдержит эксплуатационной нагрузки, а если он сделает швы твердыми, то последние раскрошатся.
• Имеющиеся трещины слегка расширить и очистить.
• Заделать их грунтовкой.
• Произвести затирку поверхности до одинакового уровня.

Обработка перед тем, как постелить

Если стяжка подходит для укладки ламината, то остается только провести следующие подготовительные действия:

• Пол нужно тщательно убрать. Если нет специального пылесоса, то нужно тщательно подмести его, а затем помыть.
• Убедиться, что стяжка полностью сухая.
• Проверить пол на наклон: он не должен превышать 2 мм/м 2 .
• Обработать черновое покрытие грунтовкой. Смесь нужно наносить шпателем, а затем распределять валиком, чтобы не допустить появления пузырьков.
• Уложить пароизоляционную пленку.
• Покрыть пол подложкой.

После этого можно приступать к укладке ламината.

Ошибки и их последствия

Если не проверить качество чернового пола, а положиться на укладку подложки, то это может привести к тому, что:

• финишное покрытие начнет «проседать» в местах, где есть ямки;
• будет приподниматься на бугорках;
• основа под ламинатом начнет крошиться под воздействием нагрузок, если не были заделаны трещины;
• если стяжка не будет полностью сухой, то влага повредит финишное покрытие;
• при перепадах высоты ламели не будут подогнаны точно и со временем разойдутся.

Предварительные действия

Прежде чем приступать к укладке ламината, нужно не только подготовить основу, но выбрать подложку, сделать замеры и рассчитать количество материалов.

Процесс расчета количества материала

Перед покупкой ламината следует определить, как он будет укладываться: при расположении по диагонали или параллельно стенам расход материалов будет разным, так как до 7 % уйдет на обрезку. Также важно учесть конфигурацию комнаты – ниши, колонны и другие выступающие или углубленные части, для облицовки которых потребуется больше материала, так как на обрезку уйдет до 10 % доски. Учесть зазор между стеной и ламинатом.

Чтобы рассчитать количество материала, нужно:

• определить площадь пола, умножив его длину на ширину;
• добавить процент для запаса;
• разделить показатель площади пола на размер упаковки, указанный в м 2 ;
• результат округлить в большую сторону.

Так можно рассчитать, сколько потребуется упаковок на одну комнату.

При обычной укладке ламината минимальный запас составляет 5 %, а по диагонали – 10 %.

Замер и разметка

Чтобы все доски легли правильно, следует измерить длину и ширину пола и соотнести полученные данные с шириной доски ламината. Также важно учесть расположение материала – по диагонали или прямо. Поэтому важно заранее наметить ряды ламината с учетом, что ширина последних в ряду досок должна быть не менее 5 см.

Необходимые инструменты для монтажа

Чтобы самостоятельно положить ламинированные доски на стяжку, нужно подготовить следующие инструменты:

• рулетка до 5 м длины;
• карандаш или маркер;
• угольник до 35 см длины;
• электролобзик, чтобы отпиливать лишние сантиметры доски;
• ударный инструмент, например, резиновый молоток или простой, но с наставкой;
• струбцину из металла и скобу;
• клинья для зазоров;
• сверло, если нужно сделать отверстия под трубы;
• подбивочный брусок.

Как правильно уложить — руководство пошагово

Ламинат ложится на бетонный пол следующим образом:

• подготовка чернового покрытия – удаление мусора, при необходимости заделка трещин;
• нанесение грунтовки, которая будет сохранять целостность бетонного основания;
• укладка полиэтиленовой пленки для пароизоляции: для этого ее отрезки нужно положить от стены до стены внахлест с захватом последних на 3 см в высоту;
• укладка подложки;
• укладка ламината.

Укладка последнего всегда начинается с дальнего угла.

Ламинат можно класть без приклеивания. То есть ламели устанавливаются поштучно: сначала монтируется первый ряд, затем к нему пристыковывается следующий. Ламинат удерживается при помощи замков, поэтому важно панели располагать так, чтобы боковой замок всегда был направлен в сторону уложенного ряда. Для прочного соединения нужно использовать молоток и брусок.

Важно: также можно приклеить ламинат. То есть залить клеящий раствор в замки, соединить ламели, защелкнуть замки, и клей в них скрепит детали между собой.

Предпочтительней использовать метод простого защелкивания. В этом случае, если какая-то доска придет в негодность или расшатается, ее можно будет легко вынуть из ряда и заменить. Применение клея оправдано в местах с повышенной влажностью.

Новичку подробнее узнать, как положить ламинат на стяжку, можно из видео ниже:

Возможные сложности

Делая работу самостоятельно, можно совершить следующие ошибки:

• не проверить качество стяжки;
• не устранить дефекты чернового пола;
• не выровнять основание по горизонтали;
• не использовать подложку;
• начать укладку ламелей не с того места;
• не рассчитать количество материала.

Как класть на неровное основание?

Нельзя укладывать это покрытие на пол с перепадами по высоте или имеющий бугорки/ямки. Все дефекты нужно убрать. Иногда исправить неровный пол можно при помощи плит ДСП, но это не самый надежный способ, так как под воздействием нагрузок основание может стать более хрупким в местах с дефектами.

Цена услуг профессионалов

Цены за такую услугу будет разниться в зависимости от города или региона, но средняя стоимость укладки ламината в Москве составляет 200-420 руб./м 2 .

Заключение

Ламинат – отличное напольное покрытие, которое при правильном подходе и соблюдении технологии можно положить самостоятельно на бетонный пол. Однако при этом нужно учесть много нюансов, проверить качество основания и сделать расчеты, так что проще обратиться к специалистам за помощью.

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/podgotovka-pola-k-ukladke-laminata/

Источник https://shkolapola.club/ustroystvo/styazhka/1501-ctyazhka-pod-laminat

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/pol/styazhka/vidy-s/betonnaya/pokrytie/laminat/instruktsiya-po-ukladke