Установка пластиковых окон своими руками: что нужно знать

Монтаж ПВХ окон своими руками

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
         • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
         • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
         • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
         • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
         • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
         1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
         2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
         3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
         4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
         5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
         6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
         7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
         8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
         9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
         10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
         11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
         12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
         13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
         14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

   О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.
   

   Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

   Монтаж без распаковки

   Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

   

   Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

   

   Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

   Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.
   

   Установка пластиковых окон своими руками: что нужно знать

   

   На установке только одного пластикового окна своими руками можно сэкономить порядка 15 тысяч тенге. Нужно ли для этого обладать специальными навыками? Знание некоторых нюансов и секретов любому аматору поможет с этой задачей справиться играючи.

   Нюансы и секреты установки пластиковых окон своими руками

   Начинающим мастерам рекомендуем крепить ПВХ-конструкцию в собранном варианте в предварительно подготовленном оконном проеме. Каждый этап установки ПВХ-окон от демонтажа старых окон и крепления новых конструкций имеет ряд нюансов и секретов. Остановимся на самых важных, которые следует учесть новичку.

   Инвентарь для установки пластиковых окон

   Прежде чем приступать к трудоемкому процессу самостоятельной установки окон, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были необходимые материалы и инструменты. Для работы нужны:

   • измерительные инструменты: рулетка не менее 5 м, водяной строительный уровень;
   • блокнот и карандаш для записи замеров;
   • фломастер для нанесения размеров на оконный блок;
   • лом для демонтажа старых окон;
   • перфоратор с набором сверел и защитной резинкой от пыли в глаза;
   • шуруповерт;
   • монтажная пена огнеупорного класса B1 из расчета 50–70 л на окно. Если работаете при +5–7 °С и до −18 °С – берите зимнюю. Если температура воздуха теплее — летнюю;
   • промывка для пистолета монтажной пены;
   • пенный пистолет;
   • жидкие гвозди класса «суперсильные»;
   • пистолет для жидких гвоздей;
   • молоток обычный и молоток резиновый для посадки элементов будущего окна без повреждений;
   • зубило (для работы по бетону);
   • ножовка;
   • прямые строительные ножницы и строительный нож;
   • диффузная гидроизоляционная лента;
   • гидроизоляционный праймер (берите наименьший объем, раствор пригодится только для нанесения на оконный проем);
   • штапики и бруски;

   Для работы потребуются защитные очки и перчатки, одежда без открытых участков, строительная каска. Чтобы предотвратить запыление помещения, в котором работаете, используйте строительную защитную пленку и листы фанеры для защиты пола в помещении.

   Замеры параметров

   Для того чтобы заказать металлопластиковые окна с нужными параметрами, необходимо провести корректные замеры. Есть всего два способа замеров оконных проемов. В обоих замеры проводятся с наружной стороны:

   

   • с четвертью (когда в оконных проемах присутствуют наружные выступы, размером в ¼ длины стандартного кирпича). При замере ширины к полученному расстоянию между крайними точками четвертей добавляйте 3–6 см. От полученного расстояния высоты отнимите 1,5–2 см. Это зазор на монтажный шов, для отлива и подоконника отнимите еще 3 см.
   • без четверти (проем ровный). Сделайте 3 замера ширины — в верхней точке, посередине и в нижней. От минимального из полученных значений отнимите 2–4 см для монтажного шва. Высота измеряется аналогично с предыдущим пунктом. От полученного значения отминусуйте 1,5–2 см для шва и 3 см для профиля под отлив и подоконник.

   Демонтаж старых окон и подготовка оконного проема

   Не пренебрегайте защитными элементами, поскольку на этом этапе легко травмироваться. Закройте защитной пленкой и фанерой все поверхности в комнате. Далее, как советует онлайн-журнал «Рецензии строительных решений», выполните такие действия:

   1. Снимите старые створки, подоконник и отлив.
   2. Перфоратором зачистите места внутренних стыков рамы и проема в нижней части.
   3. Вытащите раму. Для упрощения процесса, распилите ее вверху и внизу, по бокам.
   4. Очистите перфоратором внутреннюю поверхность проема от старого герметика.

   Подготовьте необходимые инструменты и спланируйте действия демонтажа старых и установки новых окон, чтобы мобильно и качественно справиться с задачей.

   Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон

   В. И. Рыженко в справочнике «Установка окон и уход за ними» отмечает, что процесс установки окон делят на 4 основных этапа:

   • очистка откосов и подготовка оконных поверхностей;
   • разметка будущего положения окна с помощью карандаша и строительного уровня;
   • установка блока в оконный проем и его фиксация деревянными клиньями;
   • закрепление оконной коробки.

   Вот как это реализовать пошагово:

   

   1. Разметьте оконный проем: обозначьте маркером точки, где будут располагаться крепежные элементы.
   2. Кистью обмажьте весь проем праймером.
   3. Расположите на проеме деревянные бруски так, чтобы они равномерно заполнили пространство между будущими крепежами.
   4. Закрепите анкерные пластины на оконный проем саморезами.
   5. Разметьте саму оконную раму и установите на ее боковых сторонах элементы крепежа: отступ от краев — не более 15 см, шаг между крепежами — 30–50 см.
   6. Поместите ПВХ-конструкцию в оконный проем.
   7. С помощью строительного уровня выровняйте ее, а после зафиксируйте всеми крепежными элементами. Не затягивайте их до упора, сделайте это, когда закончите. Так сможете выравнивать конструкцию.
   8. Закрепите с внешней стороны диффузную ленту под отлив.
   9. Все оставшиеся щели, проемы и швы сначала смочите водой (не оставляйте потеки). Нанесите снизу вверх пену, заполняя ¾ отверстия. Выждите около 15–20 минут. Если оставшийся зазор больше 50–60 мм, то нанесите второй слой. Если потребуется, затем и третий. Между нанесением слоев соблюдайте временной промежуток в 10 минут и не забывайте каждый раз смачивать проем перед нанесением пены.
   10. Дайте пене высохнуть и аккуратно срежьте ее канцелярским ножом.
   11. Оклейте раму со внутренней стороны паронепроницаемой лентой.

   Установка подоконника и отлива

   1. Закрепите профиль на оконный проем с наружной стороны. Используйте монтажную пену для укрепления конструкции. Предварительно смочите поверхность.
   2. Закрепите отлив на профиль саморезами.
   3. Установите подоконник на деревянные бруски. Воспользуйтесь строительным уровнем и отрегулируйте его строго параллельно горизонтальным элементам рамы.
   4. Снимите подоконник и нанесите на деревянные бруски суперсильные жидкие гвозди.
   5. Прижмите подоконник к деревянным брускам. Для большей фиксации, придерживая его снизу, можете нанести несколько осторожных ударов резиновым молотком. Обязательно используйте уровень. На этом этапе часто возникает погрешность, так как подоконник немного «ведет» в сторону.
   6. После этого смочите проем и заполните его монтажной пеной. Учтите коэффициент расширения пены 20–30%, иначе подоконник изменит угол наклона. Дайте пене расшириться и при необходимости, повторите процедуру 1–2 раза.

   После всех проделанных манипуляций, дайте пене застыть и через 24 часа срежьте лишнее. Для проверки качества установки измерьте диагонали по коробке. Допустима разница длин не более 3–5 мм. Откройте створку вертикально и проверьте не двигается ли она в стороны. Откройте и закройте ручку в вертикальном положении, она должна менять положение без усилий.

   Важно грамотно провести монтаж пластиковых окон. Соблюдение всех тонкостей и нюансов установки гарантирует корректность эксплуатации ПВХ-окон. Если все было проделано верно — в доме всегда будет тепло, а если выбрать многокамерный стеклопакет, то еще и тихо.

   Узнавайте обо всем первыми

   Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

   Установка пластиковых окон и дверей: пошаговая инструкция

   Сначала нужно ознакомиться с особенностями, составляющими евроокна. Главный несущий элемент – ячеистая рама, которая в свою очередь состоит из профилей, оснащенных 1, 2, 3 камерами. По классам они подразделяются на “Эконом”, “Стандарт”, “Премиум”. Окна в панельном доме должны полностью соответствовать определенным стандартам качества.

   

   Материал изготовления – поливинилхлорид. Жесткость конструкции придает специальная вставка, расположенная в центре. Большие рамы обычно состоят из двух половин, разделены вертикальной пластиковой перемычкой. Стекла удерживается за счет штапиков в виде тонкой панельки.

   Герметичность изделию придает резиновый уплотнитель черного цвета. Фурнитуру представляют поворотно-откидные механизмы, чтобы можно было беспрепятственно открывать, закрывать фрамугу.

   В качестве отделки боковых частей стеклопакета – откосы. Также входит подоконник, отлив. Первый монтируется изнутри помещения, второй – снаружи.

   На рынке сегодня встречаются разные варианты стеклопакетов. Перед приобретением разумно просмотреть фото, тематическое видео, почитать статьи. Обычно стеклопакеты продаются в сборке с нужными аксессуарами. Хотя бывает, что приходится докупать отдельные детали.

   Организационные работы

   Положительным качеством монтажа окон из пластика самостоятельно, является в том, что монтаж окон своими руками вы произведёте более тщательно, чем множество специализированных работников. Всё — таки, если вы не обладаете навыками монтажа подобных окон и никогда не видели, как это делают, то лучше всего воспользуйтесь услугами специализированных рабочих.

   В какое время лучше всего осуществлять монтаж пластиковых окон?

   Осуществлять смену окон лучше всего с мая по сентябрь, а также установку окон лучше всего делать в сухую погоду.

   Монтаж пластиковых окон можно осуществлять и в зимнее время, но в том случае, если на улице температура воздуха не меньше минус пяти градусов. Иначе требуется установить специальный тепловой экран.

   

   Также не рекомендовано осуществлять монтаж окон и сильную жару. Очень важным моментом при смене окон считается не только их установка, но и точные замеры, и точный выбор.

   Замер окон

   Прежде, чем приобрести новое пластиковое окно, нужно сделать измерения оконного проёма и по полученным данным купите готовое окно или сделайте заказ на изготовление окна. Когда вы заказываете окно по своим размерам, то оно соответственно идеально впишется в проем вашего окна.

   Готовые же окна изготавливают по стандартным размерам и поэтому в проём вашего окна оно может и не встать как надо.

   Порядок замера

   Итак, замер окна нужно делать так:

   1. Сначала делают замер оконного проёма внутри по ширине, от стены. Если на окне есть откосы, то их убирают, чтобы сделать точный замер.
   2. После этого делают измерения высоты проёма, при этом нужно учитывать тип подоконника. В том случае, если дом является панельным, то обычно подоконник является, частью плиты и поэтому пластиковое окно будет устанавливаться именно на него. Но если подоконник съёмный, то замеры делают от начала плиты.
   3. Затем по мере возможности делают измерения глубины оконного проёма и для этого убирают часть штукатурки или убирают планки с боков окна.
   4. Измерения с наружной стороны делают следующим образом, вначале делают замеры ширины и высоты проёма, потом убирают немного штукатурки, затем начинают измерять глубину проёма между окном или стеной.

   Если возможно перед замерами снимите отлив и посмотрите есть ли окантовка снизу или поверхность прямая.

   

   Окно не должно вплотную вставляться в проём, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как ему нужно расширяться или сужаться, это будет зависеть от температурных изменений.

   Требования к зазорам

   Минимальные размеры зазоров должны быть такими:

   • Окно до 1м 20 см отступ должен быть в 15 мм;
   • Окно до 2 м 20 см отступ составляет 20 мм;
   • Окно до 3 м отступ составляет 25мм.

   Когда будете заменять окно, необходимо учесть что окно, должно входить в проём для окна, только на некоторое количество сантиметров. Это нужно, чтобы стеклопакет не был в стене и для того чтобы сделать откосы.

   Сделаны все замеры, учтены все нюансы и в итоге получен необходимый размер оконного профиля. Теперь вы можете идти в фирму и заказывать окно или брать готовое подходящее вашим параметрам.

   Демонтаж старого окна и подготовка проёма

   После того как вы уже купили окно и погода позволяет его установку, то можно делать его монтаж. Необходимо учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому все вещи лучше убрать или накрыть плёнкой.

   После того как вы сделали все подготовительные работы начинайте демонтаж старого окна, а для того чтобы убрать старое окно, используйте зубило, монтировку и молоток.

   1. Вначале снимают форточку или створку, которая меньшего размера.
   2. Затем ножовкой или электрическим лобзиком необходимо сделать распил перегородки между створками и вытащить её из рамы.
   3. Далее мы распиливаем часть рамы пополам, лучше всего распил делать снизу и затем её убираем.
   4. Когда работы по демонтажу рамы совершены, убираем все неровности при помощи зубила, молотка или перфоратора и проделываем канавки по бокам, это нужно чтобы подоконник заходил чуть в стену.

   До установки пластикового окна, необходимо хорошо убрать оконный проём от грязи и немного увлажнить его.

   Затем можно приступить к подготовке окна к установке.

   Заказ металлопластикового окна

   Перед тем, как обратиться на фирму с заказом, стоит подумать над тем, какой тип стеклопакета подойдет именно вам. Он может быть одно-, двух- или трехкамерный. Что касается фурнитуры и крепежных элементов, их тоже можно выбирать самостоятельно.

   С техническими характеристиками пластиковых окон, которые будут предпочтительными для вашего жилья, помогут разобраться консультанты фирмы производителя уже на момент заказа.

   Некоторые важные моменты при установке

   Устанавливая окна собственными силами, следует обратить внимание на следующее:

   металлопластиковая конструкция должна быть хорошо закреплена;
   монтажную пену, которой фиксировались окна, следует обязательно оштукатурить с обеих сторон (это предотвратит ее проседание и деформирование рамы в дальнейшем);
   очень важно выставить конструкцию по вертикали и горизонтали, используя уровень (это поможет избежать перекашивания).

   Подготовительный этап

   

   Подготовка помещения к монтажу пластикового окна — укрытие мебели плёнкой

   Как только заказанные окна будут доставлены, можно начинать подготовку к их установке. Рабочее место следует полностью освободить от лишних предметов.

   

   Из окна вынимают стеклопакет, если это требуется. Штапик бережно поддевается штапелем, извлекается. Первым делом, вынуть нужно вертикальные штапики, после этого — горизонтальные. Каждый следует пронумеровать, иначе после установки могут образоваться зазоры.

   Теперь можно раму наклонить, стекло вынуть.

   

   Как вынуть стеклопакет

   Делается разметка под анкеры с последующим сверлением отверстий:

   • снизу — 2;
   • сверху — 2;
   • слева — 3;
   • справа — 3.

   Используются анкеры — диаметр 1 см, а также соответствующее сверло.

   Материал стен может оказаться неплотным (например, ячеистый бетон). Тогда крепеж производится с использованием анкерных подвесов. Их фиксируют на раме и стене с помощью саморезов (потребуется по 8 штук).

   Рабочие этапы

   Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

   Монтаж фрамуг ПВХ – поэтапный:

   1. Сделать замеры.
   2. Снять старую конструкцию.
   3. Произвести подготовительные работы.
   4. Произвести собственноручный монтаж.

   Замеры

   

   Чтобы максимально точно замерить, стоит:

   • выявить тип проема (прямоугольник, с четвертью, выступом с внешней стороны помещения);
   • удалить слой старой штукатурки.

   Если монтируется окно с выступом, то:

   1. Рассчитать внутреннюю ширину фрамуги по формуле: С = В1 + А + В2. С – расстояние между четвертями, А – длина между выступами, В1 и В2 – длины глубин четвертей.
   2. Вычислить высоту (У = Н + В3). Н – расстояние от отлива на участке контактов с рамой до верхней четверти. В3 – длина верхней четверти (сделать щупом 2-3 контрольных замера)

   Замеры в нескольких местах производятся с самой зауженной части фрамуги. Находится наименьшее значение, прибавляется 3 см. При наличии ровного проема измеряется ширина за минусом 3 см, высота за минусом 5 см.

   Для выявления размера подоконника стоит измерить ширину проема изнутри+10 см (он должен заходить за батарею на 65-70%). Отлив измеряется также, но с внешней стороны дома.

   Замерить обычный прямоугольный тип фрамуги проще. Вычисляется:

   • ширина проема фрамуги +20 мм на монтажный зазор;
   • высота + 25 мм на зазор;
   • длина подоконника (ширина + 20 мм);
   • длина отлива (ширина проема с внешней стороны комнаты + 100 мм).

   По высоте евро окна должны быть одинаковыми, поэтому разумно вычислить самое малое значение. Измерение снаружи производится по узкому месту, причем несколько раз. Затем вычисляется самая маленькая величина +3 см. Если замеры изнутри и снаружи выходят одинаковыми, то измеряется ширина минус 3 см и высота минус 5 см (на зазоры под строительную пену, монтаж).

   Демонтаж

   

   Пошаговая инструкция следующая:

   1. У старого оконного блока крепления вырываются или распиливаются.
   2. Вынимается теплоизоляция, уплотнитель.
   3. Откосы очищаются от штукатурки перфоратором, лопаточной насадкой.
   4. Изымается подоконник. Счищается цементный слой под ним.
   5. Все прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой.

   Подготавливается морозоустойчивая строительная пена со стеклопакетом для установки.

   Подготовка

   Подготовка к монтажу включает следующие этапы:

   1. Изъять стеклопакет, откинув поворотную створку (обязательно при закрытом окне), начиная с глухой стороны фрамуги.
   2. Снять пластиковые накладки с навесов, поддевая острым предметом.
   3. Вытянуть шток из навеса вверху, подцепив плоскогубцами. Придавить руками. Шток должен сойти с прежнего места, выдвинуться нижним краем наружу.
   4. Открыть затвор, удерживая створку рукой. Приподнять ее вверх. Изъять с навеса, что в нижней части.
   5. Опереться на стену стеклопакет, установив в вертикальное положение под небольшим уклоном, изъять.
   6. Вынуть штапики, подцепляя шпателем или ножом. Сначала длинные вертикальные, далее – горизонтальные. Пронумеровать, чтобы при постановке на прежнее место не перепутать их.
   7. Изъять стекло (на руки надеть резиновые перчатки, чтобы не порезаться о кромку).

   Начало установки

   Первым этапом является изготовление обсады или окосячки. Этот пункт ситуативный и можно обойтись без него.

   Когда монтаж не нужен

   В новом доме из древесного материала всегда будет происходить усадка. Также не следует забывать про сезонные поползновения грунта, которые будут в любом случае. Учитывая эти два фактора можно сделать вывод, что без обсадки не получится защитить новые окна от перекосов.

   При выборе материала нужно остановиться на сухих и прочных досках. Подойдет обрезная доска, с толщиной 50 мм, и брус обрезного типа 15х10 см или 5х5 см. Ширина досок или бруса должна равняться толщине стены дома.

   

   Обсадная коробка деревянного дома

   В доме каркасного типа можно забыть об обкосячке, потому что сам каркас уже дает формы для оконных и дверных мест, в которых обеспечивается будет поддерживаться уровень жесткости.

   В срубе, который находится в эксплуатации порядка 10 лет, некоторые мастера предпочитают отказаться от монтажа обсадки. На их взгляд, такое сооружение уже прошло период усадки и дальнейшая деформация минимальна.

   Однако многие эксперты считают, что для избегания неприятных ситуаций следует выполнить эту процедуру, тем более что она не является сложной.

   Основные этапы подготовки в частном доме

   Подготовка может быть произведена 2-мя способами:

   • с помощью опорных арматур;
   • путем цельного крепления.

   

   1. Извлечь старый стеклопакет вместе со штапиками. Пронумеровать их, чтобы при монтаже установить в том же порядке, не допустить появления зазоров.
   2. Наклонить на себя слегка раму, вынуть стекло.
   3. Снять с навесов заглушки, открутить болты.
   4. Повернуть ручку в режим проветривания, приоткрыть. Снять фрамугу так, чтобы с рамы не слетели специальные перемычки для разделения створок.
   5. Разметить точки под анкера, по 2 снизу и сверху стекольного пакета, по 3 с каждой стороны. Просверлить отверстия.

   Если стены изготовлены из ячеистого бетона ((в панельном доме), т.е

   хрупкие, то важно выполнять крепежи из анкерных подвесов. Фиксировать к стене закаленными саморезами

   Если старые элементы (например, металлические) никак не поддаются снятию, то можно их распилить. Далее очистить рабочую область от пыли.

   

   Монтажные работы

   Предварительно перед монтажом нужно подготовить инструменты и сделать замеры. Как смонтировать подоконник своими руками, подскажет видео в интернете. Рассмотрим инструкцию.

   

   Необходимые инструменты

   Обязательно должны быть в наличии:

   • электролобзик или болгарка (рекомендуется также иметь защитные очки с рабочими перчатками, чтобы оградить себя от мелких частиц пластика), также подойдет и обычная ножовка;
   • маркер/карандаш;
   • рулетка;
   • уголок;
   • герметик;
   • уровень, используемый в строительстве;
   • монтажная пена;
   • шуруповёрт;
   • саморезы и шурупы;
   • сама плита.

   Конкретно для подоконника из ПВХ понадобится двусторонняя заглушка на торцы и элементы для соединения.

   Как самому замерить проем

   

   Если окно уже стоит, то как установить подоконник под него? Самое важное – сделать замеры. Рассмотрим основные правила, как вычислять размеры для ПВХ-конструкции под оконный проем

   Длина плиты рассчитывается исходя из дистанции промеж боковых стен плюс пара см сверху, потому что она вставляется в выдолбленные перфоратором пазы под откосами. Не делайте так, чтобы выступ над батареей, расположенной снизу, превышал 8 сантиметров (иначе на плите будет конденсироваться влага).

   Дистанция между ними по вертикали также не должна превосходить 10 сантиметров, большая величина отрицательно скажется на микроклимате в комнате, так как циркуляция воздуха нарушится.

   Учитывая эти рекомендации, нужно замерить проем окна и перенести вертикальные и горизонтальные размеры на плиту ПВХ. Потом по разметке с помощью электролобзика, болгарки или ножовки следует распилить плиту. На протяжении резки старайтесь обойтись без давления ПВХ-конструкцию, дабы не деформировать ее.

   Как плита будет полностью вырезана, следует приготовить место, в которое нужно будет поставить подоконник. Перфоратором делаются пазы в боковых стенах, в которые будет заходить плита. Также пазы стоит вычистить от мусора и загрунтовать. К оконной раме подставляются клинья и распорки, фиксируемые раствором с гипсом.

   Крепление пластиковых конструкций: две основных методики

   Обе они имеют свои достоинства и определенные недостатки.

   

   Принцип устройства ПВХ-окна

   Метод первый – с распаковкой

   Монтаж производится прямо через раму. Используются:

   • анкерные крепления;
   • дюбели.

   Раму требуется просверлить насквозь, а соосно этому отверстию сверлится отверстие в стене. Вставляют крепежный элемент через раму. Его затягивают. Головка этой детали будет впоследствии скрыта прикрытой створкой или же стеклопакетом.

   

   Монтаж ПВХ-окна с распаковкой

   Достоинства

   Во-первых, удается установить окно в проём с достаточной точностью.

   Во-вторых, вся оконная система отлично крепится. И если вставляется окно большого размера (любая сторона свыше 2-х метров), эта методика подходит лучше прочих.

   Недостатки

   Поначалу потребуется в обязательном порядке разобрать окно — снять:

   • штапики;
   • открывающиеся створки;
   • стеклопакет.

   Ведь в процессе демонтажа штапики наверняка где-нибудь поцарапаются, изогнутся. Но и к снятому стеклопакету потребуется относиться особо бережно.

   А еще нарушится целостность профиля, так как его приходится просверливать насквозь. В результате снизятся теплоизоляционные качества конструкции. Впоследствии на стеклах начнет образовываться конденсат.

   Метод второй — без распаковки

   На окна изначально крепятся анкерные пластины (кронштейны). С их помощью в проёме закрепляется окно.

   

   Монтаж окна на анкерные пластины

   Кронштейны крепят на торцовую часть ПВХ-рамы. Окно устанавливают в проём, фиксируют в нужном положении. К стене пластины крепятся с использованием анкеров (дюбелей). Крепежные элементы будут скрыты подоконником и в результате отделки откосов.

   Плюсы

   Первое достоинство. Это более простая методика, задача выполняется быстрее. Использование штатных анкерных пластин позволяет плотно вставлять конструкцию в пазы, предусмотренные на торце профиля.

   

   

   Кронштейн вставляется в пазы ПВХ профиля

   Второе достоинство. Профиль остается стопроцентно целым, в нем не сверлят сквозных отверстий.

   Третье достоинство. При установке окно разбирать не обязательно. Конструкцию можно установить и в смонтированном состоянии. Так что этот метод называют «без распаковки».

   Минус

   По прочностным характеристикам данная методика уступает предыдущей. Заметно снижается сопротивляемость ветровым, весовым нагрузкам, особенно если установлено крупное окно.

   Установка окон ПВХ

   

   Технология установки стеклопакета пошагово:

   1. Поставить крепежные пластины по всем 4-ем сторонам блока.
   2. Приклеить пароизоляционную ленту с торца, сверху, и с боков стеклопакета, оставляя нетронутой лицевую стороны. Сверху – ленту ПСУЛ (по бокам, в верхней части, с улицы приклеивать не нужно).
   3. Перейти к установке блока, когда ПСУЛ окончательно расширится.
   4. Ставить раму в стеклоблок нужно на предварительно прикрепленные клинья из пластика. Выровнять в плоскости по вертикали и горизонтали строительным уровнем.
   5. Закрепить специальными пластинками, посадив на саморезы каждую в 2-ух местах.
   6. Приклеить ленту гидроизоляции с уличной части внизу фрамуги. Загерметизировать строительной пеной швы также по всем участкам стеклоблока.
   7. Прикрыть пену краями пароизоляционной ленты (пока не застыла), приклеивая их к стенам блока.
   8. Проклеить широкой лентой для гидроизоляции нижнюю часть стеклопакета изнутри. При этом посадить один край полоски на установочный профиль, второй – на стену (кромку проема).
   9. Перейти к монтажу отлива с уличной части, если после замеров в нем уже сделаны нужные вырезы. Зафиксировать к профилю стеклоблока на саморезы так, чтобы отлив выходил за проем на 2-3 см. Можно из строительной пены соорудить подушку. Так отлив не будет греметь в дождливую погоду. Для чего обработать пеной уличную сторону рамы. Приклеить ленту ПСУЛ или отлив.
   10. Вставить стеклопакет, подложив под низ подкладки.
   11. Повесить створку, монтировать штапики на прежнее место (для работы подходит резиновый молоточек либо обычный с металлической набойкой).
   12. Если произведена его разметка и обрезка под профиль проема фрамуги, то перейти к установке, подложив подкладки с отступом друг от друга по 40 см. Проверить ровность горизонтального положения подоконника строительным уровнем.
   13. Снять подоконник. Обработать участок монтажной пеной. Надеть декоративные накладки с боковин, крепить. Установить вновь на место, подложив ближе к краям клинья так, чтобы не выпирали за стекольную раму.
   14. Проверить правильность установки. Приклеить малярный скотч к лицевой стороне фрамуги для защиты от монтажной пены.
   15. Положить на подоконник любой груз. Заделать все щели в нижней части монтажной пеной.

   Монтаж оконной рамы пошагово

   Теперь подробно и схематично рассмотрим установку оконной рамы. Для удобства восприятия все рекомендации снабжены подробными фотографиями и видео инструкциями.

   Демонтаж старой оконной рамы

   Процесс начинается с демонтажа старого окна. В большинстве случаев старые рамы выбрасываются, потому не жалеем их и распиливаем пилой или болгаркой. Сначала снимаем уплотнительную резинку, затем убираем теплоизоляционный материал.

   

   Распиливаем раму и удаляем ее по частям. Снимаем подоконник и слой цемента под ним.

   Установка окна в оконный проем

   Приступаем непосредственно к монтажу рамы. Чтобы зафиксировать раму в оконном проеме используем клинья из дерева

   Обратите внимание, что зазор между откосами и нижней стороны рамы должны быть одинаковыми и составлять примерно 2 сантиметра. Зазор между стеной и верхней часть рамы должен быть около 10 миллиметров

   

   Очень часто возникает вопрос – на какую глубину сверлить отверстия в стене? Это зависит от материала, из которого сделана несущая стена.

   Для бетона и кирпича оптимальная глубина составляет 6 сантиметров, для блока с пористой структурой – 8 сантиметров.

   С помощью деревянных клиньев регулируем наклон рамы в проеме. Помните, что окно нужно выставить ровно в 3 плоскостях. Для этих целей лучше всего подойдет лазерный уровень, он имеет наибольшую точность.

   Крепление рамы

   На этом этапе вам наверняка понадобится напарник. Нам нужно насверлить отверстия на вертикальных стойках рамы, ближе к верхним и нижним углам

   В момент сверления важно удерживать рамы в отрегулированном положении. Стена сверлится на глубину 6-8 сантиметров

   Раму в стене фиксируем при помощи анкеров.

   

   С помощью поочередной подтяжки анкеров можно регулировать уровень рамы по вертикали. Не нужно до конца затягивать анкера, окончательная закрутка производится после завершения работ.

   После того, как мы выровняли раму по вертикали, затягиваем анкер болты.

   Не стоит слишком усердствовать, если слишком затянуть, можно нарушить геометрию рамы.

   Герметизация окна

   Особое внимание следует уделить правильной и качественной герметизации. Вы же не хотите, чтобы у вас под окном скапливалась влага и в морозную погоду гуляли сквозняки? Не герметичная оконная створка может привести к запотеванию, а в мороз и к заледенению стекол

   У вас потеют окна? Обязательно прочитайте статье — почему потеют пластиковые окна.

   Главный помощник в вопросе герметизации – монтажная пена. Помните, что монтажная пена хорошо защищает от ветра, но без дополнительной обработки пропускает воду. Потому, после завершения работ по герметизации, нужно заштукатурить и покрасить пенный шов, или же установить откосы и водоотлив. Тщательно заполните все пустоты между рамой и стеной. После застывания пены, можно извлечь деревянные колышки.

   

   

   Обратите внимание на характеристики монтажной пены. Она должна быть морозоустойчива

   Не рекомендуется заделывать отверстия при температуре ниже 15 градусов.

   Перед нанесением монтажной пены, тщательно смочите поверхность водой. Пена помимо герметизации обладает хорошими фиксационными свойствами, а так же хорошей шумоизоляцией.

   Излишки пены после высыхания можно удалить канцелярским ножом.

   Установка водоотлива

   1. По шву монтажной пены укладывается гидроизоляционная лента.
   2. Установка подставки и специальной компрессионной ленты, вместо ленты можно использовать монтажную пену.
   3. Водоотлив вставляется в специальный паз на оконной раме, с уклоном в сторону улицы, для того, чтобы погодные осадки стекали самотеком.
   4. Все швы тщательно проклеиваются герметиком.

   

   Финальная сборка окон

   После установки оконной рамы и герметизации створок можно приступить к вставке стеклопакетов. Стекло устанавливается на штатное место и фиксируется специальными штапиками по контору стеклопакета. После вставки стеклопакета, все дверцы следует проверить на предмет свободного открывания – закрывания.

   После сборки стеклопакетов, обязательно нужно настроить и отрегулировать дверцы окон, о том как это сделать, читайте в этой статье.

   Выбор материала

   Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.

   

   Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.

   

   Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.

   

   Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.

   

   

   Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.

   

   

   Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.

   

   

   Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.

   

   Инструменты и материалы

   

   Инструменты и материалы

   Если установку пластиковых окон планируется осуществить собственными силами, то не обойтись без использования следующих инструментов:

   • Нож
   • Пистолет для монтажной пены
   • Дозатор
   • Лопатка для остекления
   • Струбцина для оправки
   • Набор зубил
   • Напильник
   • Лом
   • Ручная пила по дереву
   • Набор шпателей
   • Нож для уплотнителя
   • Рулетка
   • Электродрель
   • Набор свёрл по металлу и бетону

   Для выполнения регулировочных работ после установки окон также могут понадобиться: отвертки, пассатижи и шестигранные ключи.

   

   Инструмент для монтажа окон ПВХ

   Кроме этого, перед началом монтажных работ следует приобрести необходимые материалы, среди которых:

   • Монтажная пена
   • Уплотнительная лента
   • Монтажные распоры
   • Гидроизоляционная лента
   • Диффузная лента
   • Силиконовый герметик

   

   Также для надёжной фиксации конструкции не обойтись без использования качественных крепёжных изделий. Саморезы, дюбеля и анкерные болты должны быть правильно подобраны по длине и диаметру, только в этом случае можно гарантировать качественное крепление окна.

   

   Все применяемые материалы должны быть надлежащего качества, поэтому после покупки не следует их долго хранить. Кроме этого следует отдать предпочтение продукции известных производителей, которая, несмотря на более высокую стоимость, пользуется большей популярностью у профессиональных строителей.

   Инструменты можно приобрести новые или взять напрокат. Второй вариант позволяет значительно сэкономить деньги.

   

   Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

   Источник https://stroychik.ru/okna/ustanovka-plastikovyx-okon-svoimi-rukami

   Источник https://www.nur.kz/household/design/1964717-ustanovka-plastikovyh-okon-svoimi-rukami-chto-nuzhno-znat/

   Источник https://jackwharperconstruction.com/advice/montaz-okon-svoimi-rukami-ustanovka-i-kreplenie.html

   Похожие записи:

   1. 6 советов по выбору цвета межкомнатных дверей
   2. Окна в ArchiCAD
   3. Как клеить обои правильно – от окна или к окну?
   4. Как утеплить окна на зиму: защита от холода и сквозняков
   Читать статью  Монтаж алюминиевых окон своими руками