Как поэтапно сделать стяжку пола своими руками в квартире или гараже. Стяжка пола под плитку и под ламинат. Как правильно выставлять маяки.
Главная » Внутренняя отделка » Как поэтапно сделать стяжку пола своими руками в квартире или гараже. Стяжка пола под плитку и под ламинат. Как правильно выставлять маяки.
В процессе строительства и ремонта возникает необходимость сделать пол, площадку или заезд для машины, чтобы было прочно надёжно, красиво и не дорого. Этот трудоемкий процесс связан с бетонными работами, которые из-за больших трудозатрат хочется сделать быстро и навсегда.
В этой статье я поделюсь с вами знаниями и опытом о том, как залить прочную бетонную стяжку пола дома, в гараже или на улице без лишних усилий и долгих размышлений.
Вначале выясним — для чего нам вообще нужна стяжка?!
— у нас уже есть черновой пол и требуется его выровнять, чтобы затем постелить тонкое напольное покрытие: линолеум, кварц виниловую плитку и др.
— либо, нам нужна черновая стяжка, чтобы сформировать наш каменный пол с последующей укладкой плитки, керамогранита или ламината.
— или мы хотим залить ровный бетонный пол в гараже или на стоянке. По этим целям мы и будем выбирать способ как поэтапно сделать стяжку пола своими руками.
Основание – что за зверь и как его подготовить
Основание для стяжки пола бывает:
— бетонное, например плиты перекрытий, залитый черновой пол.
— деревянное – пол в деревянном доме, на который надо положить плитку.
— грунт, на котором планируется бетонный пол.
Подготовка бетонного основания для заливки стяжки.
Если в помещении уже есть какое-то основание — либо это черновой пол или перекрытие и требуется залить стяжку, чтобы скорректировать уровень и выровнять это основание. Первое что нужно сделать — убрать все существующие выступающие неровности.
Запечатать трещины, ямки и дырки штукатурной или цементной смесью, чтобы основание стало герметичное и ровное. Затем пропылесосить и загрунтовать, для полного обеспыливания и улучшения адгезии. Наносим грунтовку, наливая из канистры на пол и раскатываем валиком или распыляем краскопультом.
Следующий этап – находим самый высокий уровень пола. В этом нам поможет лазерный уровень и рулетка. Если лазерного нет, пользуемся пузырьковым. Лазер устанавливается на высоту до 1 м, чтобы линия горизонта была видна на всех стенах помещения и рулеткой проходим по всей комнате проверяя высоту от пола до линии луча.
Если высота по рулетке уменьшается, значит там уровень выше. Находим самую высокую точку и от нее отмеряем высоту нашего будущего пола. При этом учитываем, что к этой высоте прибавится толщина будущего напольного покрытия. Ставим на стене метку (верхняя метка стяжки).
У нашей будущей стяжки есть линейные расширения которые нам обязательно нужно компенсировать. Для этого мы монтируем демпферную ленту толщиной 5мм на стены и обвязываем ей трубы, которые выходят из пола.
Если на стенах толстая штукатурка, дерево или гипсокартон, можно закрепить ленту к стенам строительным степлером, а если стены твердые бетонные, тогда приклеиваем на силикон. Также, в качестве демпферного слоя можно использовать подложку для ламината. Следующий этап подготовки основания — установка маяков.
Демпферная лента нужна, чтобы компенсировать линейные расширения, улучшить шумоизоляцию, и чтобы не испачкать стены во время заливки стяжки.
Подготовка основания в квартирах старого фонда
Современные дома строятся из монолитного бетона. В таких квартирах полы цельные и воде сложно протечь между этажами. В квартирах старого фонда с перекрытиями много щелей и возможностей для протечки воды гораздо больше.
Поэтому если, делается ремонт в такой квартире, подготавливаем основание следующим образом: удаляем мусор, зачищаем поверхность от выступающих элементов, металлических скоб и т.д.
При необходимости герметизируем все трещины, ямки, дырки возле стояков шпаклёвкой или раствором, пеной или силиконом. Определяемся с высотой стяжки. Например, после разбора старого деревянного пола на лагах получилась пустота 6-12см от основания до верхней отметки пола.
В старом фонде рекомендуется заливать стяжку не более 5см, дабы не увеличивать нагрузку на старые перекрытия (1 кв. м стяжки толщиной 5см равен »100кг). Вообще, допустимая минимальная толщина стяжки 3-4см, максимальная 10-11см.
Чтобы уменьшить толщину стяжки будущего пола можно положить шумоизоляцию и/или твердый утеплитель, который будет играть роль наполнителя для облегчения конструкции и оставшуюся толщину залить бетоном.
Стяжку можно лить сразу на пленку при глубине 4см. На основание стелим пленку 200мкм, чтобы она заходила вертикально 15-20см на стены. Плёнка служит гидроизоляцией и нужна, чтобы вода после заливки стяжки не протекла через микротрещины в полу к соседям снизу.
К тому же, пленка защищает стены от грязи во время заливки стяжки. После того, как раскатали пленку, раскладываем армирующую сетку толщиной 4мм с ячейкой 10х10см. Затем выставляем маяки.
Основание для черновой стяжки по грунту
Если мы заливаем черновую стяжку по грунту, нам надо сначала определиться с толщиной нашего будущего пола. Обычно стяжка в помещении не превышает толщину 10см. Плюс к ней прибавляется толщина ламината с подложкой или плитки с клеем – примерно 1,5см. Получается, что наш пол будет 11,5 см.
Ставим метку самой верхней точки на стене, где по нашему усмотрению должна заканчиваться стяжка. Отступаем от нее вниз толщину 10см и ставим вторую метку — нижнюю. То, что осталось ниже надо засыпать утрамбовать и утеплить.
Дам лишь общие рекомендации, например если глубины нет вообще, то есть от верхней метки вниз нет 10 см а основание рыхлое и состоит из мусора, то надо это все убрать, углубиться примерно на 20-30см. Затем засыпать песком выровнять увлажнить и утрамбовать до нижней метки.
А если хотим утеплить стяжку, то снимаем грунт ещё на толщину утеплителя, который будем укладывать на утрамбованный песок. Далее кладем пленку в качестве гидроизоляции, чтобы стяжка в процессе эксплуатации не тянула воду из земли, не отсырела и не разрушалась,
а при заливке стяжки грунт не тянул из нее воду, которая необходима для правильной гидратации цемента при ее высыхании. В качестве утеплителя можно использовать Пеноплекс толщиной 5см.
После того, как положили пленку и утеплитель герметизируем все щели и стыки монтажной пеной. Лишнюю пену после застывания обрезаем. После утепления кладем армирующую сетку толщиной 4мм и ячейкой 10х10см. Куски сетки кладутся внахлёст и скрепляются проволокой.
Для стяжки, которую мы делаем на улице порядок работ тот же. Просто верхнюю точку пола определяем, ориентируясь на уровень земли на участке. Разумеется, утеплитель не нужен. В каждом отдельном случае это может быть разная глубина.
Если пол планируется в гараже или на улице можно регулировать толщину стяжки увеличением песчано-гравийной подушки. Например, насыпать щебня, колотых кирпичей и др., утрамбовать. Потом засыпать песок с отсевом слоями пролить водой и опять качественно утрамбовать.
Инструмент – трамбовка
Трамбовку можно легко сделать из подручных средств. Например, взять доску или брусок 50х50 прибить к нему снизу обрезок толстой широкой доски длиной 25-30см, а сверху прибить обрезок того же обтесанного бруска длиной 40-50см как ручку – очень дешево и сердито. Основание готово и можно выставлять маяки. (ссылка)
Как ставить маяки
Маяки для стяжки пола из пескобетона нужны для того, чтобы залить ровный по горизонту пол. Устанавливать маяки можно разными способами, и каждый мастер делает это по-своему, как ему удобно. В этой статье я предлагаю несколько способов установки маяков.
Маяки распределяем вдоль по длине от окна до выхода из помещения, отступая от боковых стен на 30см, расстояние между маяками должно быть на 20-30 см короче правила которым будем стягивать раствор.
Установка маяков на грунт
- первый способ:
после того, как мы подготовили песчаную подушку до уровня нижней метки, можно забить в грунт и выровнять по уровню верхней метки (за минусом высоты маяка) заранее подготовленные куски тонкой арматуры или прутка 3 — 4 штуки длиной 20-30 см по линии будущего маяка.
Затем, плотно одеваем на них штукатурный маяк (край прутка можно сплюснуть молотком чтобы лучше входил в маяк) и выравниваем с помощью угольника или рулетки по лазерному уровню в соответствии с нашей верхней меткой на стене.
После того, как маяки выставлены, дополнительно укрепляем их горками пескобетона смешанного с плиточным клеем или цементной штукатуркой, смешанной с плиточным клеем или алебастром через каждые 40см, чтобы маяк не прогибался во время протягивания стяжки. Такой маяк потом удобно извлечь из подсохшей стяжки.
для установки маяков на песочное основание можно использовать те же прутки 5-6 штук только на них вдеть бруски 3х10см, вырезанные из листа пеноплекса для того, чтобы на них одеть жесткий профиль 27х28 (Кнауф) так, чтобы он не болтался.
В таком случае маяки будут держаться надежней и если его случайно задеть, то можно легко поправить и продолжать заливку пола. Маяк из профиля Кнауф намного прочней и жестче, чем штукатурный маяк. Его даже после аккуратного извлечения из чуть затвердевшей стяжки можно использовать повторно.
установки маяков подходит, когда мы заливаем стяжку по грунту на улице или в гараже. В качестве маяка можно использовать деревянные ровные доски. Подготавливаем небольшие клиновидные обрезки доски и вбиваем в утрамбованный грунт по линии будущего маяка. Ориентируемся по верхней метке будущего чернового пола, можно немного ниже.
Затем прикручиваем нашу доску-маяк сбоку к вбитому в грунт клинышку ориентируясь по уровню на нашу верхнюю метку. Так выставляем все деревянные маяки. После заливки маяки из стяжки необходимо удалить и затереть раствором образовавшиеся после них канавки.
Установка маяков на твердое основание
Самый простой способ установки маяков — это закрепить маяк на бугорки из плиточного клея с шагом 40-50см, выравнивая их по верхней метке с помощью лазерного уровня. Расстояние между маяками делаем примерно 60см.
Ещё подойдет способ с использованием профиля и пеноплекса, для установки маяков на бетонное основание. Нам понадобятся пластиковые дюбели d-6мм, саморезы (длина подбирается в соответствии с глубиной стяжки) и нарезанные бруски пеноплекса 3х10см и профиль 27х28.
Когда основание подготовлено, сверлим отверстия на 6мм в основании. Забиваем дюбели, закручиваем саморезы, предварительно одев на них вырезанные бруски из пеноплекса, чтобы профиль не болтался и плотно сидел на саморезах. Регулируем их по уровню согласно верхней метке стяжки и одеваем на них профиль.
Как приготовить смесь для стяжки
Существует два способа приготовления смеси:
- первый способ, когда мы покупаем уже готовую сухую смесь какого-либо производителя и разводим ее на объекте водой и затем заливаем стяжку. При таком варианте желательно покупать сухую смесь у проверенного производителя и следовать инструкции на упаковке.
- Второй способ, когда мы сами смешиваем цемент песок и пластификатор для получения необходимого количества раствора.
Рассмотрим второй способ.
Для замешивания раствора можно использовать ручной миксер (подойдёт для малых объемов и площадей), или можем использовать бетоносмеситель для — больших, средних и малых площадей.
Он значительно сэкономит нам силы и время. Для приготовления раствора мы используем песок и цемент в пропорции 1: 4 т.е. 1 ведро цемента М400 + 4 ведра песка. Песок желательно использовать речной, крупный.
Если заливаемая стяжка более 5см, можно заменить 2 ведра песка на 2 ведра мелкого отсева или щебня (20-25мм) в качестве заполнителя. Отсев дешевле и в таком растворе меньше вероятность образования трещин при усадке.
Это рекомендуемая пропорция для бетона марки М150. Такой бетон применяется для стяжек, бетонных полов, садовых дорожек и может использоваться также для фундаментов под лёгкие постройки — бани, беседки.
Ниже в таблице приведены основные пропорции цемента и наполнителя для разных марок бетона.
| Марка раствора | Марка цемента | |
| М400 | М500 | |
| 300 | 1: 2,1 | 1: 1,8 |
| 200 | 1: 3 | 1: 2,5 |
| 150 | 1: 4 | 1: 3 |
В бетоносмеситель влезает одна или две таких пропорции, зависит от вашего смесителя. Конечно, миксером в ведре столько не замешать, а вот в большой ванне можно. Чтобы приготовить раствор, мы сначала заливаем воду. Затем засыпаем цемент и ждем пока он не перемешается с водой до вида цементного молочка.
Потом высыпаем песок. Если вы используете щебень, можно добавить его перед песком для лучшей очистки от пыли и связки щебня с цементом. К тому же щебень соскребает прилипшую смесь со стенок бетоносмесителя.
Воду надо добавлять из расчета 0,5-0,8 частей воды на 1 часть цемента и мешать до образования однородной массы, примерно 5-10 минут. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка.
Важную роль в приготовлении цементно-песчаного раствора играет пластификатор. Используйте его и раствор станет более плотный и удобо-укладываемый, повысятся эксплуатационные свойства стяжки.
При высыхании уменьшатся её деформации и усадка. Обычно пластификатор добавляется и растворяется в воде перед замешиванием в смесителе. Пропорции и способ применения смотрите на канистре с пластификатором.
Замес на 5+
При замешивании раствора можно определить много или мало добавлено воды. Хорошо сбалансированная смесь не прилипает к стенкам смесителя. Чтобы этого достичь засыпаем песок и запускаем смеситель, затем добавляем цемент и перемешиваем до однородного состояния, потом заливаем 0,5 части воды от 1 части цемента с разведенным в ней пластификатором.
Крутим 5 минут, затем подливаем воды по 200-300гр и следим как смесь увлажняется. Она начинает характерно шуршать в смесителе и начинает отлипать от стенок. Проверяем: останавливаем смеситель – смесь медленно оседает. Воды на поверхности смеси нет, раствор плотный, но не жесткий, с мастерка слезает легко.
Это конечно, в идеале. В этом варианте не используем щебень. Возможно, пока мы будем частями добавлять воды и ждать, часть смеси прилипнет ко дну смесителя и его все равно придется зачищать, но… стремиться к идеалу надо.
Как сделать стяжку пола своими руками
После приготовления раствора начинаем незамедлительно заливать стяжку.
Приготовленный раствор доставлять к месту можно ведрами или тачкой, или сразу со смесителя накладывать кучками между маяками; равномерно стягивая раствор по маякам, двигая правилом влево-вправо.
Сначала одну полосу стянуть, в процессе добавляя раствор, где требуется и снова стягивая, чтобы получался ровный пол. Затем следующую дорожку между маяками стягиваем и так пока не закончим полностью весь пол.
Желательно заливать стяжку за один день, чтобы она высыхала равномерно. Но если не получается за один раз, то хотя бы заливаем кратно маякам. На следующий день продолжаем также тянуть дорожки между маяками.
Маяки показывают уровень и даже если стяжка между ними усаживается его можно корректировать свежим раствором. После полной заливки стяжку накрываем пленкой (подходит для небольших площадей).
Пленка защитит от сквозняков, предотвратит испарение воды при высыхании стяжки и соответственно от появления мелких пор при испарении влаги. Если пленки нет, стяжку следует периодически увлажнять, чтобы она не пересыхала и не появлялись трещины.
Лёгкий и важный последний этап.
На следующий день после того, как мы залили стяжку нам надо ее, так сказать, доработать. Убираем пленку и аккуратно извлекаем маяки. Затем, правилом тщательно срезаем все неровности и бугры. Это сделает нашу стяжку ровной, обнажит поры, воздушные пузыри на поверхности, которые могли образоваться в процессе заливки. Далее есть два возможных варианта.
Приготовить немного жидкого раствора, пролить канавки от маяков и всю плоскость стяжки этим жидким раствором. Раствор должен быть текучим, чтобы он мог заполнить все поры и неровности. Протянуть большим шпателем или правилом как при заливке стяжки.
Раствор можно замешать в пропорции цемента и песка 1:2. После высыхания получится ровная монолитная стяжка. Второй вариант: после удаления маяков и выравнивания затереть раствором канавки от маяков. После высыхания стяжку загрунтовать и выровнять смесью наливного пола.
После высыхания получится идеальный ровный пол. Это особенно актуально, если вы планируете положить на пол тонкое напольное покрытие. Если будет ложиться плитка, то стяжку необязательно идеально выравнивать. Это можно будет сделать с помощью плиточного клея при укладке плитки.
Я надеюсь, прочитав эту статью вам стало понятно, как поэтапно сделать стяжку пола своими руками, и вы сможете, используя данное руководство залить надежные и долговечные полы себе и поделиться своим опытом с друзьями.
Добавляйте статью в закладки, пишите отзывы. Читайте мои другие статьи на тему строительства.
Прослойка между стяжкой пола и ламинатом/плиткой
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Декоративный брусок на потолок
Декоративный брусок на потолок
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Как сделать стык плитки и ламината без порожка: материалы, техники, ограничения
Два покрытия обычно применяют для зонирования помещений. Например, чтобы визуально отделить прихожую от коридора, или гостиную от кухни, если они объединены. В этом случае линия перехода между материалами может иметь сложную форму и большую протяженность. Желательно оформлять такой стык плитки и ламината без порожка.
Он выглядит более привлекательно, в месте соединения не скапливается грязь и об него никто не запнется. Но эта технология считается более сложной, нежели разграничение комнаты с помощью выступа.
Нюансы создания стыковки без порога
Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при планировании ремонта.
- Высота укладки. Толщина ламината и кафеля, способ их монтирования не совпадают. Чтобы заделать переход с плитки на ламинат, придется выровнять уровни пола в помещениях фанерной подложкой или еще на уровне формирования стяжки. Максимальная разница высот может составлять 1 мм.
- Разные свойства материалов. Некоторые покрытия расширяются под воздействием влажности или высокой температуры. Между двумя видами отделки должен быть заложен технологический зазор — примерно 5-10 мм.
- Гигроскопичность ДСП и ДВП. Края такого настила почти всегда обрабатывают герметиком, чтобы они не впитывали в себя лишнюю влагу при укладке или последующей эксплуатации.
Рекомендации по оформлению стыков между плиткой и ламинатом
Форма стыков может быть любой, но выделяют три основных: прямая, волнообразная и ломаная. С первой вряд ли возникнут проблемы, но для второй и третьей понадобятся точность и инструменты: лобзик, а также болгарка с алмазным диском или ножовка с алмазной струной для керамики. Если ничего из перечисленного нет, можно просверлить как можно больше отверстий по краю и отломать лишнее кусачками.
На фото — варианты зонирования двумя напольными покрытиями без порога.
Фото: Instagram @remont80lvl
Фото: Instagram @smorodina_design
Фото: Instagram @remont100lvl
Фото: Instagram @centrpola
Фото: Instagram @k_metr
Фото: Instagram @coliseum_31
Фото: Instagram @corkstyle
Фото: Instagram @m_parquet
Фото: Instagram @colorit60
Фото: Instagram @wellhome_idea
Чтобы сделать идеальную линию, подготовьте картонный или любой другой шаблон. Если на краях заготовок остались зазубрины — обработайте их. Проведите подготовительные работы — обозначьте место соединения и сделайте предварительную укладку. Проверьте, соблюдается ли ширина шва на протяжении всей линии. Она составляет 1,5 — 5 мм, в зависимости от метода, которым вы будете заделывать промежуток.
Первой всегда укладывают плитку: и при подготовительных замерах и при окончательном ремонте. Затем нужно подождать, пока высохнет клей и только затем состыковать слой. Если действовать наоборот, под него попадет влага и очень скоро придется делать новый ремонт. Начинать настил лучше со стороны плитки.
Чем можно соединить переход
Для аккуратного оформления промежутка между функциональными зонами чаще всего используют четыре материала.
Затирка
Простой способ герметизации извилистых, неглубоких швов. Подобные порожки найти сложно, а другие заполнители будут смотреться не так органично. Часто в современных интерьерах встречается интересный способ отделки пола: многоугольные керамические детали немного «заезжают» на участок с другим покрытием. Так отделяют участок прихожей от остального дома и кухонную зону от гостиной. В этом случае переход также выполняется с помощью затирки. Делайте это в следующем порядке:
- Проведите подготовительные работы.
- Обработайте края второго материала силиконовым составом.
- Образовавшийся шов наполовину заполните им же.
- Дождитесь, пока он высохнет.
- Разведите затирку, распределите ее сверху и разровняйте с помощью шпателя.
- Готовый подсохший слой протрите влажной тряпкой и покройте прозрачным лаком, чтобы продлить срок службы.
Фото: Instagram @remont100lvl
Фото: Instagram @remont100lvl
Силиконовый и акриловый герметик
Стыковать два участка эластичным герметиком даже проще, чем затиркой. Преимущество метода в том, что не нужно дополнительно обрабатывать доски для защиты от влаги. Но есть один момент — нужно учитывать, что после высыхания заполнитель станет светло-коричневым. Акриловый наполнитель можно окрашивать в подходящий оттенок после того как он высохнет. Оба компенсатора подойдут для ремонтных работ в новостройках, так как способны подстроиться под усадку здания.
- Наклейте малярный скотч с двух сторон от шва, чтобы не тратить впоследствии время на его оттирание.
- Сделайте отверстие в тубе с силиконовой массой, чтобы ее можно было выдавливать, или вставьте ее в специальный пистолет.
- Заполните промежуток так, чтобы герметик немного выступал над поверхностью пола.
- С помощью шпателя уберите излишки состава. Если шпателя нет, можно подождать, пока масса высохнет, и срезать лишнее.
Учитывайте, что на полное высыхание герметика уходит один или два дня. Силиконовые компенсаторы рекомендуется использовать в помещениях, где напольное покрытие закрепили клеем или крепежными элементами.
Источник https://moymethod.ru/kak-poetapno-sdelat-styazhku-pola-svoimi-rukami/
Источник https://homemasters.ru/forums/topic/25915-prosloika-mezhdu-styazhkoi-pola-i-laminatomplitkoi/
Источник https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kak-sdelat-styk-plitki-i-laminata-bez-porozhka-materialy-tehniki-ogranicheniya-37521
