Статьи о пластиковых окнах

Статьи о пластиковых окнах

Балконный блок: как избежать типичных ошибок при монтаже

Написать эту статью меня сподвигла не только необходимость ответить на вопрос, часто задаваемый посетителями сайта. Есть и личный мотив: на своё удивление я не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто наступают на одни и те же грабли — совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Что уж говорить о непрофессионалах? Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны.

Я не собираюсь подробно расписывать все нюансы монтажа балконного блока, потому что эта тема достаточно обширная и достойна полноценного видеокурса, который я планирую записать в обозримом будущем. Сейчас я хочу просто рассказать домашним мастерам (и не только домашним), какие типичные ошибки возможны при монтаже пластикового балконного блока и как нужно действовать, чтобы этих ошибок не допускать.

О каких ошибках вообще идёт речь?

Конструкция балконного блока

Прежде всего давайте посмотрим на конструкцию балконного блока, для примера — самого широко распространённого, состоящего из двух частей:

Понятно, что это не просто окно. Это — конструкция из двух (в данном случае) изделий: рамы и рамы, соединённых друг с другом непосредственно перед установкой в проём. Я говорю именно о , подразумевая, что стеклопакеты и створки с них сняты и отставлены в сторону на время монтажа конструкции в проём. Кстати, ещё один обязательный элемент в балконном блоке — соединитель. Его предназначение — удерживать соединяемые части балконного блока в одной плоскости. Каждый тип профиля имеет соединитель собственной конфигурации и размера. Но речь сейчас не об этом.

Итак, мы имеем дело с двумя самостоятельными пластиковыми изделиями, каждое из которых могло бы полноценно функционировать в отдельном проёме: окно — в оконном, дверь — в дверном. Но сейчас они жёстко прикручены друг к другу и образуют единую конструкцию — балконный блок.

В быту редко кто употребляет такое название — «балконный блок». Чаще можно услышать «балкон» или просто «окно». Чтобы не совмещать и не путать понятия, далее по тексту буду называть всю эту конструкцию в целом балконным блоком, а её составляющие — дверью и пристёжкой. Возможно, «пристёжка» звучит несколько странно. Для кого-то более привычно «глухарь», «двушка» или просто «окно», но не будем отвлекаться на дискуссии. Суть от названия не изменится. Также прошу не судить меня строго, если вместо длинного правильного термина «боковой профиль рамы» я буду писать «стойка» — кратко и, в принципе, понятно.

Требования при установке балконного блока

горизонтально

вертикально

Также должны быть выравнены диагонали:

— диагонали двери

— диагонали пристёжки
— это фундаментальное требование при монтаже пластиковых окон, и это первое, что нужно соблюсти!

Далее. Дверь и пристёжка соединены между собой жёстко, но, тем не менее, линия их стыка является критическим местом балконного блока, и здесь в процессе монтажа мы можем по ошибке допустить небольшой излом конструкции, что, отрицательно скажется при внешней и внутренней отделке, может нарушить герметичность стыка, да и просто будет некрасиво смотреться:

Отсюда следует второе требование: все элементы балконного блока — и дверь, и пристёжка — должны стоять в одной плоскости!

Если балконный проём имеет четверти, то следующее требование — обеспечить зазор между пластиковой конструкцией и четвертями не менее 10 мм по всему периметру проёма!

И, наконец, последнее важное требование: между конструкцией оконного блока и стенками проёма оставляется монтажный зазор не менее 25 мм! Желательно, чтобы по бокам и сверху зазоры были одинаковы. Не забудьте, что под рамой зазор должен быть не менее 30 мм — поправка на толщину подоконника и порога:

• установить балконный блок по уровню, выровнять диагонали;
• установить элементы конструкции (дверь и пристёжку) в одной плоскости;
• обеспечить зазор между рамой и четвертью не менее 10 мм по всему периметру проёма;
• обеспечить монтажный зазор между рамой и проёмом сверху и по бокам не менее 25 мм, снизу — не менее 30 мм.

Типичные ошибки

1. Перед тем, как начать крепить балконный блок (бурить отверстия и устанавливать анкера), обычно берут уровень и предварительно выставляют дверь и пристёжку по «горизонту» (в горизонтальной плоскости), попутно поднимая блок на такую высоту, чтобы оптимально выставились нижний и верхний зазор. Это похвально. Заодно выставяют зазор между боковой четвертью и рамой двери, удерживая её вертикально по уровню (это тоже правильно). После этого сразу начинают крепить эту боковую стойку дверной рамы в к стенке проёма. Вот первая ошибка! А как же остальные стойки на двери и пристёжке? У них ведь тоже нужно предварительно проверить величину зазора до четверти, удерживая в вертикальном (по уровню) положении. При этом (важно!) верхний зазор между профилем и четвертью должен быть (хотя бы визуально) вдоль всей ширины конструкции и иметь величину , а зазоры по нижним углам (между профилем и четвертью) выравнивать между собой не нужно, просто смотрим, чтобы они не оказались меньше 10 мм (допустимый минимум). Если четверти кривые и не лежат в одной плоскости (типично для наших домов), то вполне возможна ситуация, когда одна боковая сторона балконного блока встаёт идеально, а другая при том же верхнем зазоре не может встать вертикально по уровню, так как нижним углом упирается в выпирающую там четверть. Значит приходится отодвигать всю конструкцию дальше от четверти. А как сделать это равномерно для всего балконного блока, если один край его в спешке уже прихвачен к проёму?
2. Вторая ошибка: некоторые крепят сначала дверь, потом пристёжку (или наоборот). Чем это плохо? Во-первых, возможна описанная выше ситуация: из-за кривых четвертей один из углов рамы, который будет крепиться в последнюю очередь, при установке вертикали упрётся в четверть. Во-вторых, установленные преждевременно верхние анкера (или шурупы) не дадут сдвинуть конструкцию балконного блока вправо или влево, если вдруг на конечном этапе выяснится, что боковые монтажные зазоры заметно отличаются друг от друга в размерах (вид со стороны помещения) или правый и левый края блока неравномерно утоплены за четверти (вид с улицы).
3. Третья ошибка — опять результат неправильной последовательности действий: в первую очередь крепят боковые стороны (крайнюю боковину двери и крайнюю боковину пристёжки), затем крепят вторую боковину двери (ту, что стыкуется с пристёжкой), причём начинают почему-то с нижнего угла, выравнивая нижние зазоры «четверть-рама», даже не задумываясь, что боковые четверти дверного проёма могут отличаться друг от друга в толщине, в частности, по низу. Когда, наконец, дело доходит до крепления последнего верхнего угла двери (где стыкуются дверь с пристёжкой), то появляется дилемма: либо выставить середину блока вертикально по уровню, но верхний край конструкции пойдёт на излом, либо выставить верхний край ровно в линию, но не будет вертикали в середине. А так, чтобы получилось и то, и другое, не выйдет(!), потому что нижний угол двери, как оказалось, закреплён не на месте.
4. Ну, и ещё одна ошибка: устанавливая анкера, некоторые, торопясь, сразу утапливают их в профиль по самую шляпку, да ещё и тут же затягивают. А если позже вдруг потребуется сдвинуть конструкцию вправо-влево? Да и как выставлять диагонали? Вобщем-то это решаемая проблема: анкер можно ослабить и, ухватив за гильзу плоскогубцами, немного помучавшись, вытянуть из стены на нужное расстояние. Иногда, правда, помучаться приходится основательно. Зачем же так усложнять себе жизнь?

Однако хватит уже рассуждать о чужих (и своих, кстати, в том числе) ошибках. Пора переходить от слов к делу. Начинаю делиться опытом.

Как крепить балкон правильно

Начну с того момента, когда конструкция балконного блока собрана (рама пристёжки прикручена к раме двери) и стоит в сторонке, ждёт своего часа.

Забегая вперёд, сразу объясню принцип, по которому балконный блок, из какого бы числа секций он не состоял, можно легко выставить в единую плоскость: перво-наперво закрепляем верхний край конструкции, затем от верха выставляем по уровню вертикали всех стоек рамы, и крепим нижние углы. Простой и эффективный способ!

Опять же забегая вперёд, покажу Вам порядок крепежа балконного блока в проёме, т.е. в какой последовательности ставятся анкера (шурупы). Посмотрите на следующий рисунок. Здесь красными цифрами обозначены основные точки крепления балконного блока, а синими — дополнительные. Сами цифры поясняют последовательность установки анкеров (шурупов). Особенно важно не нарушать порядок крепления в основных точках. Обратите на них внимание. Пояснения будут ниже.

Перед тем, как начать крепить балконную раму, нужно найти её точное положение в глубине проёма. Другими словами, определим, на каком расстоянии рама будет находиться от внутреннего и наружного края стены. Попутно выясним, относительно какого края стены — внутреннего или наружного — лучше всего выровнять линию верхнего края блока.

• размещаем раму в глубине проёма так, чтобы от неё до края стены было расстояние не более 2/3 толщины стены;
• соблюдаем порядок установки креплений;
• следим, чтобы боковые зазоры слева и справа были примерно одинаковы.

1. расстояние между рамой и четвертью в самых узких местах было не менее 10 мм, а в самых широких — не более 35 мм (последнее не обязательно, просто рекомендую такой максимум, исходя из того, что зазор до 35 мм без проблем закрывается недорогим пластиковым уголком 40х40 и/или лентой ПСУЛ с максимальным расширением до 40 мм);
2. крайние точки верхней части рамы (углы) находились на равном расстоянии до наружного (или внутреннего — на Ваше усмотрение) края стены;

Несколько слов касательно последнего условия. Выравнивание относительно края стены позволяет получить при внутренней отделке правильный верхний откос, у которого передний и задний контуры параллельны друг другу. Особенно это оценят те, в чьей квартире (доме) не очень глубокие проёмы: чем же откосы, тем сильнее заметна их кривизна. Однако встречаются настолько кривые стены, что их толщина в пределах проёма может меняться на несколько сантиметров. Причиной может быть и некачаственная кладка (в кирпичном доме), и неравномерная толщина штукатурки, и пр. Для нас это уже не суть важно. Просто тогда приходится решать дилемму, на какой край стены ориентироваться при выравнивании верхней части рамы. Теоретически, более правильно в таком случае равняться на наружный край, потому что при строительстве дома выравнивание плит (кладки) делается с внешней стороны, а на дефекты стен со стороны помещения строители обращают меньше внимания, потому что позже их маскируют штукатуркой, гипсокартоном и т.д., при чём далеко не идеально. Поэтому моя рекомендация — равняться по наружке. Однако, следуя ей, нужно понимать, что в итоге наш балкон будет смотреться красиво со стороны улицы, но, скорее всего, некрасиво со стороны помещения. Так что однозначного решения здесь быть не может. Кстати, возможен компромисс: не равняться ни по тому, ни по другому краю, а выбрать какое-то среднее направление, так сказать, золотую середину. Думаю, Вы уже уловили мою главную мысль: подготовка к крепежу — более важный и ответственный этап, чем непосредственно сам крепёж балкона. Как говорится, «семь раз отмерь, один раз отрежь«. Приступаем!

Искать правильное положение балкона в проёме будем, ориентируясь по трём его стойкам: две стойки двери и крайняя стойка пристёжки. Пройдёмся по ним в порядке, указанном на следующем рисунке:

1. Начинаем с крайней стойки двери. Прикладываем к ней уровень, выравниваем и, удерживая в вертикальном положении (постоянно контролируем это по уровню), отводим от четверти настолько, чтобы в самом узком месте зазор был около 10 мм. Когда искомое положение найдено, замеряем вверху расстояние от рамы до внутреннего края стены ( v ) и до наружного ( n ). Полученные значения записываем, чтобы не забылись в суете и не пришлось повторять замер заново.
2. Переходим в противоположный край проёма к крайней стойке пристёжки. Выставляем её вершину относительно внутреннего и внешнего края стены в соответствии с только что записанными значениями v и n . Если выясняется, что стена в этом месте сузилась или, наоборот, стала толще, выставляем вершину стойки относительно какого-то края стены, какого именно: наружного или внутреннего — решаем по ситуации (как я уже говорил, наиболее верный ориентир в таких случаях — наружный край стены). Выставив вершину стойки, фиксируем её (просто удерживаем в этом положении), и двигая нижний угол, ставим стойку вертикально по уровню. Если это удалось (нижний угол пристёжки не упёрся в четверть, и зазоры четверть-рама по всей высоте стойки соответствуют норме (не менее 10 мм), можем переходить к следующему действию. В противном случае отводим эту стойку глубже в проём в поисках того положения, в котором она, располагаясь вертикально по уровню, отстояла бы от четверти не менее, чем на 10 мм. Как только это положение будет найдено, делаем замер расстояний от рамы до внутреннего и наружного края стены в районе вершины этой стойки и сохраняем полученные значения взамен первоначальных v и n — тех, что получены на стойке двери. Первоначальные значения удаляем, они нам больше не нужны.
3. Переходим ко второй стойки двери — той, которая стыкуется с пристёжкой. Выставляем её вершину относительно края стены на таком же расстоянии, на каком стояла предыдущая стойка ( n ). Удерживая вершину на месте и перемещая только нижний угол, пытаемся выставить вертикаль. Если это удалось (нижний угол в итоге не упёрся в четверть на тумбе, и зазоры четверть-рама на всей высоте стойки составляют не менее 10 мм), — то можем начинать крепить балкон. Иначе проделываем здесь уже знакомые манипуляции: отводим стойку глубже в проём (дальше от четверти) до тех пор, пока не выставится номинальный зазор четверть-рама при вертикальном положении стойки. После этого не забываем сделать новый замер v и n и обновить записанные ранее значения.

Итогом наших действий по трём вышеизложенным пунктам являются два значения — расстояния от рамы до внутреннего края и наружного края стены ( v и n соответственно). Собственно, в дальнейшем нам пригодится только одно из этих значений. Воспользуемся наружным отступом n .

Крепим балкон. В первую очередь устанавливаем анкера (шурупы) в основных точках крепления согласно нумерации:

1. боковые монтажные зазоры были примерно одинаковы между собой;
2. с уличной стороны рама заходила за боковые четверти примерно одинаково слева и справа.

Вот теперь, наконец, можно заняться крепежом. В точке крепления №1 (верхний крайний угол двери) выставляем отступ n (расстояние от рамы до наружного края стены) и устанавливаем первый анкер (шуруп). Обратите внимание: анкер (шуруп) пока не забиваем (не вкручиваем) до конца, его шляпка не доходит до фальца профиля миллиметров 15-20, чтобы чуть позже можно было беспрепятственно отцентрировать окончательно блок в проёме и выровнять его диагонали. Выравниваем стойку двери вертикально по уровню и устанавливаем анкер (шуруп) в точке №2.

Аналогично крепим противоположную стойку — крайнюю стойку пристёжки: выставлем сверху расстояние n и закрепляем верхний угол (точка №3), устанавливаем стойку вертикально и крепим нижний угол (точка №4).

Прежде чем установить следующий анкер (шуруп) в точке №5, проверяем, не сдвинулся ли наш блок влево или вправо, одинаковы ли зазоры по бокам. Ввиду того, что проём может быть перекошен, равенство боковых зазоров в верхней части проёма не гарантирует их равенство внизу проёма. Поэтому сейчас выставляем вертикально крайние боковые стойки блока (уровень прикладываем к профиля) и окончательно центрируем всю конструкцию относительно боковых стенок проёма.

После этого утапливаем до конца анкера (шурупы) в точках №1 и №3 и затягиваем их. Теперь прикладываем к верхнему профилю рамы в районе стыка двери и пристёжки прямую рейку длиной не менее метра (уровень, штукатурное правило), чтобы выровнять верхнюю часть блока по прямой линии. Если у Вас есть помощники, то с их помощью можно для выравнивания использовать натянутую шнуровку. Выровняв таким образом верхний край, фиксируем это положение в точке №5. Анкер (шуруп) сразу затягиваем.

Выставляем вторую стойку двери вертикально по уровню и закрепляем точку №6. Следом — точку №7. Оба анкера (шурупа) не утапливаем до конца и не затягиваем.

Приклавдываем уровень к фальцу второй стойки двери между точками №5 и №7 и выставляем эту часть рамы вертикально. Утапливаем анкер (шуруп) в точке №7, но пока не затягиваем.

Опускаем уровень ниже и выставляем вертикаль на участке между точками №6 и №7. Утапливаем до конца анкеры (шурупы) в точках №6 и №2, но также пока не затягиваем.

Проверяем плотность установки опорного бруска под первой стойкой дверной рамы и навешиваем дверь. Проверяем притвор двери. По идее, если все части рамы установлены по уровню, и сама дверь собрана качественно, то притвор должен быть идеальным по всему периметру двери. Но иногда всё же требуется небольшая корректировка притвора с помощью клинышков, вставляемых в зазор между дверной рамой и четвертью в местах, где явно просматривается неплотность прилегания уплотнительной резинки двери к раме. По сути, мы слегка выгибаем рамный профиль, подстраиваясь под кривизну двери — результат корявой установки армирования двери в сборочном цехе. Конечно, такой способ выхода из ситуации немного не вяжется со строгими принципами технологии монтажа ПВХ-изделий, но, поверьте, он ничем не опасен для самой конструкции и вполне оправдан, ведь этим мы снижаем нагрузку на запорный механизм, добиваемся более мягкой его работы и, следовательно, продлеваем его ресурс.

Регулируем фурнитуру двери, добиваясь оптимального размера фальцлюфта (расстояние между фальцами створки и рамы), чтобы при закрывании двери её верхний и нижний углы на стороне ручки не цеплялись за ответные планки. После этого выставляем фальцлюфт в средней части двери в районе ручки. Делаем это не регулировочными винтами фурнитуры, а оттягивая или, наоборот, придвигая к двери среднюю часть стойки рамы. Именно ради этого мы оставили незатянутыми три анкера (шурупа) в нижней половине двери и пристёжки. Выкручивая одни из них и затягивая другие, мы можем смещать в продольном направлении нижний профиль двери и пристёжки, добиваясь увеличения или уменьшения интересующего нас зазора. Суть этих манипуляций можно понять по следующим двум рисункам:

Закрепляем достигнутый результат, окончательно затянув анкера (шурупы) в точках 2, 6, 7, а также 4. Надо понимать, что сдвигание нижних частей рамы пристёжки и двери в продольном направлении, напрямую влияет на их диагонали. Поэтому перед окончательной затяжкой указанных анкеров (шурупов) рекомендую проверить с помощью рулетки соразмерность диагоналей и у двери, и у пристёжки. ГОСТ-ом допускается небольшая разность между длинами диагоналей, но желательно свести эту погрешность к минимуму. Поэтому во время последней манипуляции рекомендую сдвигать низы рам — каждую понемножку. Тогда возникающая погрешность поделится между ними пополам и будет менее заметна на каждой в отдельности.

Далее переходим к дополнительным точкам крепления. Здесь анкера (шурупы) сразу забиваем (вкручиваем) до конца и затягиваем. Начинаем с крайней стойки двери. Устанавливаем анкера (шурупы) в точках №8 и №9 и, затягивая их, контролируем, чтобы профиль стоял по прямой линии, не изгибался. Это можно сделать с помощью уровня, прикладывая его поочерёдно в трёх точках и выставляя вертикаль на каждом из трёх сегментов индивидуально:

Аналогично поступаем с крайней стойкой пристёжки, устанавливая анкер (шуруп) в точке №10, с той лишь разницей, что здесь выставляем вертикаль на сегментах:

Оставшиеся анкера (шурупы) в точках с №11 по №18 устанавливаем в произвольном порядке. Никаких выравниваний при этом уже не требуется. Просто при затяжке следим, чтобы шляпка не утянула раму и не сбила её горизонтальный уровень.

Установка пластиковых окон и дверей: пошаговая инструкция

Замена старых деревянных дверей и окон на пластиковые пока ещё обходится довольно дорого. Это очень нужное и полезное мероприятие можно существенно удешевить, ведь значительную часть затрат составляет оплата труда монтажников. Имея некоторые навыки работы с обычными домашними инструментами, владелец жилища сможет произвести установку самостоятельно, следует только внимательно ознакомиться с изложенным ниже материалом.

Виды пластиковых окон

Сначала нужно подобрать подходящее окно, что сделать бывает не так-то просто, ведь эти изделия выпускаются в очень разнообразном исполнении.

Число створок

Окна размером до 1,5х1 м обычно делают одностворчатыми, более крупные — двустворчатыми, а самые широкие и высокие — трёхстворчатыми. В отдельных случаях, когда размеры окна выходят за пределы стандартов, створок может быть и больше. «Многостворчатости» по возможности следует избегать, поскольку перегородка между створками — так называемый импост — в силу особенностей рамного профиля является достаточно широкой, особенно если створки открываются.

Основные узлы пластикового окна в сборе

К примеру, в трёхстворчатом окне они сокращают площадь остекления примерно на 10%, к тому же существенно увеличивают массу изделия. В квартире целесообразно устанавливать окна с числом створок не более 2-х.

Тип створок

Доступны следующие варианты:

1. Глухие. Самая простая и лёгкая конструкция, но глухие окна применяются крайне редко, так как их сложно мыть снаружи.
2. Поворотные (распашные). Такие створки открываются так же, как и створки обычного деревянного окна.
3. Откидные. Створка поворачивается относительно нижнего горизонтального края, при этом её верхняя часть выдвигается из рамы. Такой механизм открывания проще поворотного, но он годится только для проветривания. Чтобы окно удобно было мыть снаружи, рядом с откидной должна быть хотя бы одна поворотная створка.
4. Комбинированные (поворотно-откидные). Сегодня являются наиболее распространёнными. Благодаря применению сложного механизма створку путём поворота ручки в то или иное положение можно превратить как в откидную (в обиходе это называют «режимом проветривания»), так и в поворотную.

В одном оконном блоке могут присутствовать разные типы створок

Если створок в окне несколько, они могут относиться к разным типам. К примеру, в трёхстворчатом крайние створки могут быть поворотными или комбинированными, а средняя — глухой.

Число камер в раме

В процессе изготовления профиля в нём формируют от 3-х до 7-ми продольных полостей — они повышают термическое сопротивление изделия. Если строение располагается в регионе с тёплым климатом либо оно является неотапливаемым (хозпостройка или гараж, склад), в нём можно установить 3-камерное окно.

В жилых зданиях в регионах с холодным климатом необходимо устанавливать окна из 5-камерного профиля или хотя бы 4-камерного.

Профили с 6-ю и 7-ю камерами существенно превосходят 5-камерные по стоимости и являются более тяжёлыми, но при этом имеют почти то же термическое сопротивление, поэтому приобретать их не рекомендуют. Рациональнее будет установить стеклопакет с большей шириной.

Тип профиля по толщине стенки

Для применения в жилых помещениях предназначен профиль типа «А», у которого внешняя стенка имеет толщину 2,8 мм, а внутренняя — 2,5 мм. В помещениях, где микроклимат не столь важен, например, в производственных, можно применять окна из профиля типа «В» и «С» с меньшей толщиной стенки.

Число камер в стеклопакете

Стеклопакет может быть собран из 2-х, 3-х или 4-х листов стекла, соответственно, в нём может быть одна, две или три камеры. Чем больше камер — тем выше термическое сопротивление и звукоизоляция. В жилых зданиях сегодня в большинстве случаев устанавливают 2-камерные стеклопакеты.

Наиболее распространенными являются двух- и трехкамерные стеклопакеты

3-камерные превосходят их по термическому сопротивлению и шумоизоляции незначительно, а стоят и весят намного больше, поэтому их приобретать не рекомендуют. 1-камерные же стеклопакеты применяются только на балконах, в различных неотапливаемых постройках, магазинах и пр.

Говоря о «камерности» окна, могут подразумевать число камер как в стеклопакете, так и в раме. Поэтому если речь идёт о 3-камерном окне, нужно уточнить, в каком именно элементе имеется три камеры.

Рекомендуем обратить внимание на стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией, в которых стёкла устанавливаются на разном расстоянии друг от друга. Оно подбирается так, чтобы звуковые волны гасились собственным отражением.

Тип стекла

Сегодня наряду с обычными стёклами в металлопластиковых окнах применяются энергосберегающие. Они имеют абсолютно прозрачное металлическое напыление, отражающее инфракрасное излучение. Энергосберегающие стёкла называют ещё I-стёклами. Собранный из них стеклопакет вместо воздуха заполняется инертным газом — аргоном, ксеноном или каким-либо иным.

В совокупности с напылением это даёт увеличение термического сопротивления на 10—15%.

Некоторые недобросовестные производители предлагают покупателям стеклопакеты с заполнением аргоном или ксеноном, но из обычного стекла. Такие стеклопакеты преподносятся как энергоэффективные и продаются дороже. На деле разница в термическом сопротивлении с обычным «воздушным» стеклопакетом составляет максимум 2%. Поэтому при покупке уточняйте, имеется ли на стекле напыление.

Также стеклопакеты изготавливают из тонированных, закалённых (при повреждении рассыпаются на мелкие безопасные фрагменты) стёкол, а также триплекса.

Форма

Наряду с прямоугольными, изготавливаются треугольные, трапециевидные, шестиугольные, арочные, круглые и овальные окна.

Пластиковые окна могут иметь самую неожиданную конфигурацию — от простых геометрических фигур до их причудливых комбинаций

Внешний вид рамы

Рама может быть не только белой, но и цветной, а также ламинированной полимерной плёнкой с рисунком, имитирующим текстуру дерева.

Виды пластиковых дверей

Двери, как и окна, тоже могут отличаться по целому ряду параметров: назначению, типам полотна и порога и пр.

Назначение

По назначению двери делятся на:

• входные;
• балконные;
• межкомнатные.

Наружные двери являются утеплёнными (выполнены из 5-камерного профиля), часто усилены стальным листом или решёткой. Стенка профиля имеет толщину не менее 3 мм.

Наружные пластиковые двери изготавливаются с утеплением и усилением металлической решеткой или листом

По тепло- и звукоизоляционным характеристикам балконная дверь не отличается от входной, но она менее защищена от взлома и имеет механизм, позволяющий удерживать её в приоткрытом состоянии с целью проветривания.

Балконные двери отличаются от входных наличием механизма, удерживающего их в режиме проветривания

Межкомнатная дверь устроена проще всего и является наиболее дешёвой. Она не имеет утепления и защиты от взлома.

Межкомнатная пластиковая дверь отличается от ходной и балконной простотой конструкции

Тип полотна

Полотно бывает двух видов:

Полностью глухое. Такое полотно представляет собой сэндвич-панель: утеплитель из вспененного полимера оклеивается с двух сторон листами пластика. В межкомнатных моделях вместо утеплителя могут применяться воздушные камеры.

Глухое дверное полотно состоит из пары платиковых листов, разделенных слоем утеплителя

В дверях применяются стеклопакеты двух видов:

• однокамерные: для межкомнатных дверей;
• двухкамерные: для дверей наружных.

Тип порога

Металлопластиковые двери могут оснащаться порогами трёх видов:

1. Рамный. Является частью рамы, соответственно, жёстко с ней связан и имеет покрытие из пластика
2. Стальной армированный. Особо прочный порог, которым оснащаются входные двери.
3. Алюминиевый. Как и рамный, применяется в межкомнатных дверях. Внутренняя полость может быть разделена на несколько камер (утеплённый вариант).

Преимущества и недостатки рамного и алюминиевого порогов определяют область их применения

Способ открывания

Доступно множество вариантов:

• Распашные: створка поворачивается относительно вертикальной оси в одну сторону.
• Маятниковые: дверь открывается в обе стороны.
• Карусельные: вращается по кругу.
• Откатные: полотно отодвигается в сторону, как бы прячась в стену либо двигаясь вдоль неё.
• Складные: полотно состоит из нескольких секций и может складываться подобно гармошке.

Полотно откатной двери может прятаться в конструкцию стены или двигаться вдоль ее поверхности

Класс прочности

Различают три класса:

• класс «А»: наиболее прочные двери;
• класс «Б»: средние по прочности;
• класс «В»: наименее прочные.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

• Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
• Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.

Видео: как замерить проём под пластиковое окно

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

1. Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
2. Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
3. Далее снимаются створки.
4. Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
5. Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
6. Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог — неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Видео: как демонтировать межкомнатную дверь

Инструменты и материалы

Чтобы установить окно и двери, нужно располагать такими инструментами:

• дрель с ударным механизмом или перфоратор, а также свёрла по бетону и по металлу;
• отвёртка;
• уровень: пузырьковый подходит только при установке двери, для окна же нужно использовать водяной (ватерпас);
• отвес;
• резиновый молоток;
• плоскогубцы;
• нож или шпатель.

Материалы нужны будут такие:

• дюбели или анкерные болты;
• баллон с монтажной пеной (если установка проводится при морозе, понадобится специальная насадка);
• специальные уголки для расклинивания окна (можно заменить деревянными брусками).

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.

Если окно ПВХ оснащено открывающимися створками, их необходимо снять до установки рамы в проем

Вертикальность установки рамы контролируется уровнем

Разметка стен под крепеж производится через уже просверленные отверстия в раме

Зазоры между стеной и оконной рамой заполняются монтажной пеной

Слой монтажной пены защищают с обеих сторон изоляционным материалом

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Нельзя пренебрегать установкой подставочного профиля, как это делают некоторые недобросовестные монтажники. В этом случае подоконник и отлив придётся прикручивать к оконной раме, вследствие чего будет нарушена её герметичность. Кроме того, без подставочного профиля окно будет промерзать.

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

Установку этих элементов следует произвести в течение 3-х дней после монтажа окна. Наилучший вариант — установить их в тот же день. Подробно монтаж откосов описан здесь: http://postroika.biz/454-ustanovka-plastikovyh-otkosov-na-okna-svoimi-rukami.html

По завершении всех работ с металлопластикового профиля снимается защитная плёнка. Затягивать с этим не следует, поскольку со временем происходит диффузия плёнки в ПВХ-оболочку профиля, вследствие чего её удаление становится довольно затруднительным. После установки металлопластиковое окно нельзя открывать в течение хотя бы 16 часов, а лучше суток.

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Порядок установки водоотлива

Чтобы водоотлив не издавал «барабанного» звука во время дождя, снизу его нужно покрыть монтажной пеной или оклеить лентой «Линотерм» либо иным шумоизолирующим материалом.

Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной

Установка пластиковых дверей

Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.

Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери

Монтаж двери

1. С петель снимается полотно.
2. В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
3. Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля — два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
4. Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
5. Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
6. Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
7. Устанавливают на место дверное полотно.
8. Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
9. Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена — дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.

Видео: монтаж пластиковой двери

Монтаж откосов

Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:

1. Срезают выступившую монтажную пену.
2. Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
3. Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
4. Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
5. Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
6. Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
7. Прикручивают панели саморезами к каркасу.
8. Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.

Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.

Вместо анкеров для крепления окон и дверей можно использовать специальные монтажные пластины, которые одной стороной внедряются в ПВХ-оболочку профиля, а другой — упираются в стены. При таком способе крепления не придётся сверлить отверстия в профиле, однако по своей прочности он значительно уступает креплению при помощи анкеров.

Особенности монтажа в деревянном строении

Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.

Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.

Крепится деревянная рама к проёму саморезами.

Поскольку дерево обладает некоторой паропроницаемостью, используемую для герметизации щелей монтажную пену нужно защитить от влаги. С этой целью деревянную раму и торцы стены в проёме оклеивают лентой из тонкого пенополиэтилена с покрытием из фольги.

Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.

Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба

Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.

Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху — горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.

Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы двери и окна прослужили долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Металлопластиковый профиль и фурнитуру следует защищать от попадания грязи и пыли во время проведения строительно-ремонтных работ.
2. Также профиль нужно защищать от контакта с горячими частицами металла во время сварочных работ или резки металлических изделий болгаркой.
3. Мойку металлопластикового профиля и стеклопакета следует осуществлять с применением мыльного раствора либо неабразивных моющих средств, в составе которых отсутствуют кислоты и растворители.
4. Особое внимание нужно уделять дверному порогу, который в наибольшей степени подвержен загрязнению. Во время уборки в помещении его необходимо пылесосить.
5. В начале тёплого сезона прижим металлопластиковой двери следует ослаблять, а в начале холодного — усиливать. Прижим регулируется путём вращения одного из винтов на дверных навесах. Всего на каждой петле имеется по три винта, каждый из которых при вращении перемещает полотно по одной из взаимно перпендикулярных осей.

Дважды в год необходимо проводить обслуживание, которое состоит в следующем:

• все подвижные механизмы смазываются;
• производится очистка от грязи расположенных внизу дренажных отверстий (кроме межкомнатных дверей);
• проверяется состояние резиновых уплотнителей, при обнаружении загрязнений производится их очистка;
• резиновые уплотнители натираются силиконовыми смазками (предотвращают быстрое старение полимера).

Для смазки механизмов следует использовать масла без кислот и смол. Таковыми являются, к примеру, машинное масло и технический вазелин. Для наружной фурнитуры следует применять морозостойкие составы.

Благодаря герметичности, высокому термическому сопротивлению и невосприимчивости к колебаниям температурно-влажностного режима металлопластиковые двери и окна к настоящему времени оказались весьма востребованными. Но монтаж таких конструкций мало чем отличается от монтажа обычных деревянных аналогов. Приведённая в данной статье инструкция поможет пользователю самостоятельно справиться с этой задачей, а также создать условия, при которых окна и двери прослужат максимально долгий срок.

Монтаж, демонтаж и замена балконного блока

При капитальных ремонтах, реконструкциях городских квартир замена старых окон и дверей, как правило, входит в перечень обязательных работ. Балконный блок, объединяющий в конструкции широкое окно с дверью, в монтаже труднее других элементов. Стоимость монтажа у строителей достигает 20 – 30% цены блока. Поэтому для умельцев, с навыками работы слесаря и штукатура, рационально заменять балконный блок самостоятельно.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к монтажу, нужно выбрать и купить нужную конструкцию, подготовить необходимые материалы и инструменты, демонтировать старый выход на балкон. Стандартные балконные блоки, предлагаемые на рынке, отличаются по типоразмерам, поэтому необходимы точные замеры (проводятся по внутренней части проема) с припуском на щели, заделанные штукатуркой.

Различны и размеры балконного блока в панельном доме («хрущевке», «сталинке», распространенном «чешском» проекте). При стандартной высоте двери (2150 мм), переплет окна (с глухой, поворотной створкой, двумя секциями) варьируется по габаритам. Часто встречаются типовые размеры с высотой окна в 1300 мм и шириной в 70, 90, 100 сантиметров.

Для нестандартных архитектурных проектов, с высокими, широкими проемами, эркерными балконами конструкцию из пластика, твердых пород древесины заказывают индивидуально. Иногда для старинных зданий с широкими проемами по габаритам подходят балконные блоки «чебурашка», в которых дверь расположена между двумя окнами одинаковых размеров.

При выборе балконного окна с дверью важны не только размеры. Решающими критериями становятся стоимость (зависит от материала), долговечность, надежность. Ассортимент на рынке шире всего представлен переплетами из ПВХ.

Видео на тему как правильно выбрать балконный блок:

Эксплуатационные качества поливинилхлорида (блока из ПВХ) несколько уступают металлопластику или твердым породам древесины. Но для большинства жителей страны доступная цена пластиковых окон и дверей перевешивает другие соображения.

Набор инструментария для монтажа включает:

• набор слесарных инструментов (молотки, отвертки, ножницы по металлу);
• измерители (линейки, рулетки, уровни, угольники, лазерный построитель плоскостей);
• резиновую или деревянную киянку;
• штукатурные приспособления (полутерок, шпатель, малку);
• кисти, валики;
• механические инструменты (шуруповерт, перфоратор, электродрель, монтажные пистолеты).

Покупать все необходимые дорогие инструменты не обязательно. Часть оборудования («болгарку», электрический шуруповерт, лазерный нивелир) предлагают прокатные сервисы.

Кроме инструментов вам понадобятся:

• набор метизов (дюбели, анкерные болты, шурупы);
• деревянные или пластиковые регулировочные клинья;
• монтажные материалы (герметики, полиуретановая пена);
• материалы для оштукатуривания и покраски откосов (штукатурный раствор, шпаклевка, шлифовальная шкурка, краска).

Последовательность операций демонтажа и установки выхода на балкон зависит от времени года. При зимней установке демонтаж рационально начинать после сборки дверной коробки и оконной рамы, чтобы не выстуживать комнату. При демонтаже балконного блока не запрещено использовать разрушающие методики — вырезать элементы и крепления «болгаркой», использовать лом, монтировку, молоток и стамеску.

Чтобы демонтировать переплет балконного блока, нужно:

• вынуть стекла, сняв штапики глухих створок;
• поворотные створки, дверное полотно снять с петель;
• демонтировать отлив (на открытых балконах);
• снять подоконник, вынув из пазов (бетонные подоконники разбивают молотком);
• распилить или вынуть целиком раму (установочную коробку);
• убрать из пазов утеплители, крепеж;
• очистить проем от мусора и скопившейся грязи.

Читайте также: Как самостоятельно снять пластиковую дверь с петель на балконе

Если вы правильно подобрали размеры переплета, не понадобится расширение проема или трудоемкое выпиливание перемычки над выходом. При демонтаже сбивается обветшавшая штукатурка на откосах, проем выравнивается по вертикали и горизонтали.

Видео-инструкция по демонтажу старого балконного блока:

Пошаговая установка балконного блока

По методикам монтажа балконные блоки деревянные, пластиковые, металлопластиковые отличаются мало. Используя пошаговую инструкцию, вы сумеете установить переплет из любого материала.

Сборка балконного блока

Торговый комплект выхода на балкон из пластика или металлопластика, как правило, состоит из собранных двери и окна. В отдельные комплектации производители включают дополнительные элементы: пластиковые панели откосов, угловые профили для их установки, отливы, пороги, подоконники.

Предмонтажная сборка нужна для проверки совместимости всех элементов, обеспечения сохранности стеклопакетов. Конструкция типового балконного блока из пластика предусматривает винтовое (саморезами) соединение оконной рамы и дверной коробки через соединительный профиль.

Достав весь комплект из коробки, нужно:

1. Удалить стеклопакеты. В глухих створках окон стеклопакеты укреплены рельефными гибкими штапиками, которые снимаются при последовательном отгибании шпателем или ножом.
2. Снять с петель дверь и поворотные, поворотно-откидные створки. Сначала вынимается шток верхней петли. Открывается запор, переплет снимается с нижней петли.
3. Соединить дверную коробку и оконную раму. Дверную коробку переворачивают на бок. С внутренней стороны профиля сверлят отверстия под крепеж с шагом в 400 – 700 мм. На монтажную пену укладывают соединительный профиль и закручивают саморезы или винты с гайками. Длину винтов или саморезов подбирают под глубину внутренней перегородки соединительного профиля. Такую же операцию проводят со стороны оконной рамы. После окончания монтажа соединения маскируют декоративными пистонами.
4. При прямом способе крепления просверлить отверстия под крепеж коробки в проем. Диаметр отверстий, их расположение (с наружной или внутренней стороны) зависят от выбранной системы крепления. Шаг креплений остается прежним (400 – 700 мм).
5. Ограничить подвижность конструкции угловыми Г-образными кронштейнами с внутренней или наружной стороны. Наружные кронштейны монтируют при зазорах коробки с проемом в 1 – 2 сантиметра.

Видео по сборке балконного блока:

Если установка коробки проводится зимой, после сборки начинают демонтаж старого выхода на балкон.

Выбираем элементы крепления

Если применение определенной крепежной системы не предписано инструкцией производителя пластиковых профилей и стеклопакетов, существует несколько вариантов выбора крепежа. Вполне надежны сквозные анкерные болты, проходящие через профиль. Но для их установки требуется замуровать в проем пластину с винтовой нарезкой.

Прямые или фасонные кронштейны (которые в торговле неточно называются «анкерными пластинами») к оконному и дверному профилю крепятся саморезами. В кирпич или бетон оконного проема пластину крепят анкерными болтами, строительными дюбелями, нагелями (саморезами по бетону). Форма трех – четырех штампованных отверстий в пластине позволяет комбинировать способы креплений.

Установка отлива для открытого балкона

На открытых балконах окно с пластиковой балконной дверью сверху защищается отливом. Продолговатая узкая плоскость из оцинкованного железа, пластика, алюминия защищает окно и дверь от затекающих сверху дождевых ручейков, потоков тающего снега, падения сосулек.

Если в комплекте нет подоконников и пластиковых отливов, их покупают в магазине стройматериалов или изготавливают самостоятельно. Преимуществами готовых комплектных отливов считают размерное соответствие выходу на балкон, долговечность, антикоррозионные свойства пластмассовой детали.

Читайте также: Раздвижные двери на балкон: выбор и особенности установки

Отлив устанавливается перед началом монтажа оконной рамы и дверной коробки. Методы установки отлива зависят от его формы и размеров. Правильный вынос отлива над выходом должен составлять 100 – 110 мм, угол наклона — 110 градусов. Козырек устанавливается по уровню, строго горизонтально.

Отгиб верхнего края отлива привинчивается к стене нагелями, возможную щель с верхним балконом заделывают монтажной пеной и герметиком. Так как операция проводится со стороны улицы, она опасна. Для обеспечения безопасности монтажника используют прочные подмости, страховку.

Подготовка балконного блока к установке

Устанавливая балконную дверь с окном, нужно точно соблюдать вертикали и горизонтали. Не обращайте внимания на расхождения с проемом. Перекос конструкции приведет к тому, что дверь будет провисать, окна не закроются. Расхождения с проемом ликвидируются при оштукатуривании откосов.

Видео по подготовке балконного блока к установке:

Монтаж начинают с примерки рамы выхода на балкон и предварительной установки. При установке балконного блока своими руками добиться прецизионной точности вертикальной подгонки сложно. Для правильной геометрической ориентации переплета используют двойные деревянные или пластиковые клинья, который устанавливают узкими концами с противоположных сторон коробки. Подбивая клинья легкими ударами деревянной киянки или резинового молотка части коробки поднимают или опускают по вертикали, смещают в горизонтальном направлении. Зазоры для утепления выхода на балкон предусматриваются по всем сторонам периметра коробки. Установка клиньев под импосты (вертикальные перегородки между оконными секциями) обязательна.

При проведении операции удобнее использовать пластиковые клинья, которым перфорация не позволяет сместиться в первоначальное положение. Положение рамы контролируют уровнем, отвесом, строительным угольником. Прецизионной точности геометрии (со смещением в 1 -2 мм) позволяет добиться использование лазерного построителя плоскостей.

Добившись правильного расположения коробки, размечают метки для сверления отверстий в проеме и на коробке. Измерения геометрии производятся до и после разметки, так как непрочно установленная коробка смещается. Если предусмотрено прямое крепление коробки анкерными болтами, раму просверливают. Следы сверла служат разметкой для анкерных болтов. После удаления рамы в проеме пробиваются выемки. В них на цементном растворе вмуровываются анкерные пластины. При использовании крепления на кронштейнах на снятую оконную раму и коробку привинчивают кронштейны. Перед окончательным монтажом операции ориентации коробки повторяются.

Последовательность монтажа

Монтируя балконный блок из ПВХ с креплением кронштейнами, выполняют следующие операции:

1. Кронштейны с ушками продевают в фигурные пазы коробки.
2. Обычные кронштейны прикручивают к раме саморезами.
3. Под крепление кронштейнов (анкерных пластин) в откосе проделывают выемки. Такая выемка скрывает крепление в стене откоса, кронштейн незаметно заделывается штукатурным раствором.
4. Выставляют и ориентируют раму.
5. Отгибают кронштейны для точного попадания в выемку.
6. Крепят кронштейн к стене с помощью дюбелей, нагелей (бетонных саморезов). Для этих трудоемких операций рационально использовать механические устройства, монтажные пистолеты, шуруповерты.
7. Убирают боковые монтажные клинья. Нижние клинья оставляют в качестве опоры.
8. Вставляют стеклопакеты в глухие створки окон, закрепляют их штапиками.
9. Навешивают на петли двери, поворотные и поворотно-откидные створки.

После окончания монтажа не нужно снимать защитную пластиковую ленту, которой балконный блок оклеен по периметру. Любители, допускающие эту ошибку, вынуждены отмывать коробку от штукатурного раствора, шпаклевки, краски.

Видео по теме крепления балконного блока:

Источник https://oknosam.ru/articles.php?num=19

Источник https://postroika.biz/16108-ustanovka-plastikovyih-okon.html

Источник https://balkonoved.ru/dveri/montazh-demontazh-i-zamena-balkonnogo-bloka