Как деревянный пол выровнять под ламинат

Выравнивание деревянного пола под ламинат: сравнение 3-х различных способов

Полы – это наиболее эксплуатируемый элемент интерьера. Именно от того, насколько ровными, теплыми и технологичными они оказываются, и зависит комфорт живущих в таком доме. И деревянные полы во все века пользовались наибольшей популярностью: приятные на ощупь, исключительно экологичные, «живые». В сравнение не идут даже самые необычные 3D задумки – все равно, при всех стремлениях сделать собственное жилье современным и модным, многие стелют простые доски в своем загородном доме. И однажды, благодаря хорошо продуманной рекламе, таки возникает желание положить красивый ламинат благородного цвета – а деревянный пол крайне редко отличается идеальной горизонтальностью, особенно старый. Что с ним делать? Выровнять!

97% процентов всех проблем, которые возникают с таким покрытием, как ламинат – это неправильно подготовленное основание для его укладки. И речь обычно идет о неровности чернового пола – из-за нее легко разрушаются хрупкие замки, деформируются доски и появляются щели. И это только начало. Вид становится у пола еще тот – старые доски в загородном доме и то порой лучше выглядят.

Как измерить кривизну деревянного пола?

Современный ламинат требователен к основанию – настолько, что от коэффициента кривизны пола напрямую зависит его долговечность: все дело в замках соединения, которые быстро теряют прочность, дают трещины и собирают в себе влагу с грязью, которые и оказывают разрушительные действия на все доски. А потому создание идеально ровной поверхности – первая задача в процессе укладки такого покрытия.

Просто на деревянный пол укладывать ламинат нельзя. Натуральная древесина, как живой материал, может повести себя по-разному при разных температурно-влажностных режимах: и рассохнуться, и выгнуться, и пойти широкими щелями. Вот почему так необходим промежуточный выравнивающий слой, который возьмет на себя основные напряжения между старым полом и новым финишным покрытием. Обычно решение настелить ламинат поверх деревянного пола — следствие того, что последний давно потерял свой вид. И уж точно не отличается идеальной горизонталью.

Вообщем, сначала важно осмотреть сам пол. Так, все расшатанные половицы нужно расклинить, посадить на клей ПВА, а все сгнившие и пораженные грибком фрагменты заменить на новые. Все, что торчит – доски, сучки – срезать, чтобы основание получилось хотя бы относительно плоское. Только после этого берем в руки уровни.

Измерить кривизну имеющегося пола вы сможете при помощи таких инструментов:

1. Пузырьковый уровень. Это самый простой ручной инструмент, обычно метровой или трехметровой длины с пузырьком воздуха в жидкости посреди линейки. Если пузырек находится в нужном диапазоне между отметками – полы ровные, если скатывается вправо или влево – есть кривизна. Более современные модели этого инструмента дополнительно оснащены цифровым дисплеем, который также высчитывает степень наклона основания. Прост и недорог, но мало точен на больших площадях, а еще тяжелый и громоздкий.
2. Ротационный лазерный нивелир. Создает линию в горизонтальной и вертикальной плоскости, а уже перепад высот измеряем простой рейкой. Высокая точность и широкий диапазон действий – это плюсы, а из минусов – точечные результаты, с которыми не всегда удобно работать.
3. Линейный лазерный нивелир. При помощи этого инструмента удобнее всего измерять расстояние между поверхностью пола и линией. Если такие отрезки равны – значит, пол ровный, а если нет – вы сразу поймете, где и насколько он ниже или выше, чем нужно. Легкий, компактный лазер, но рабочий диапазон невысок.

Выровнять деревянный пол можно фанерой или листами ДСП, зашпатлевать стыки и даже устроить стяжку. О каждом из таких методов сейчас расскажем подробнее.

Способ выравнивания #1 — сухая стяжка пола

Сухая стяжка – это засыпка основы под выравнивающими листами сухими элементами. Как вы уже догадались из названия, вода в процессе таких работ не используется вообще, а потому ждать целый месяц высыхания чего-либо уже смысла нет, в чем и самый главный плюс подобных методов.

Для устройства сухой стяжки сегодня применяют листы ГВЛ, влагостойкую фанеру, асбестовые листы и гипсокартон. Наиболее долговечные – гипсоволоконные листы, склеенные в два слоя. А самый популярный вариант сухой засыпки для такой стяжки – керамзит. У него замечательные теплоизоляционные свойства, он не задерживает воду и потому нет необходимости в какой-либо изоляции. А обычной пленки как основы достаточно, чтобы создать надежный парозащитный барьер. Укладывать листы на сухой стяжке следует как кирпичную кладку – со смещением стыков. Подробнее:

Что хорошо, сухую стяжку делать можно в любое время года.

На сегодняшний день система Knauf – единственная во всем мире, где не применяются мокрые процессы и полы готовы к эксплуатации уже на второй день. Подробнее о сухой стяжке по немецкой технологии можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-knauf-superpol.html.

Способ выравнивания #2 — фанера, ДВП, ДСП и ОСБ

Из листовых материалов для выравнивания пола, как вам наверняка известно, наибольшей популярностью пользуются ДСП, ГВЛ и фанера. И один из самых надежных способов защитить такой хрупкий материал, как ламинат, от сырости и не дать ему деформироваться – это выравнивание пола фанерой, иначе говоря, фанерный пол. Причем она пока зарекомендовала себя лучше других по многим своим характеристикам.

А вот выравнивание деревянного пола листами ДВП также имеет свои особенности. Так, если пол «волнами», такие тонкие листы просто повторят весь этот рельеф, и ничего хорошего в итоге из этого не выйдет. Но на почти ровный пол можно.

Выравнивание при помощи ДСП:

Ведь в строительном мире до сих есть споры по поводу того, чем все-таки лучше выравнивать пол – ДСП или фанерой? Преимущество первого материала в дешевизне, второго – в качестве. Но ради эксперимента вы можете положить на лаги лист того и другого, и попробовать наступить – ДСП сразу треснет.

Способ второй – положить два куска в воду, и вы увидите, что фанера к влаге оказывается более устойчивой. Кроме того, фанера обладает легким весом, и, в то же время, она достаточно твердая и гибкая, устойчива к нагрузкам. А высокую прочность этого покрытия обеспечивает перпендикулярное размещение соседствующих слоев. Поэтому для относительно ровных деревянных полов мы рекомендуем использовать ДВП, а фанеру, ДСП или ОСП для полов средней кривизны.

Подробнее мы рассмотрим технологию выравнивания деревянного пола фанерой, которая больше из всех перечисленных подходит для применения в жилом помещении.

Выравнивание стружечными плитами

Вот подробная инструкция по выравниванию деревянного пола ориентировано-стружечными плитами:

1. Проверяем все основание правилом. Там, где выступы, отмечаем маркером.
2. Там, где доски заметно выпирают, топим их при помощи молотка и забивного дюбеля.
3. Все оставшиеся выступы убираем рубанком.
4. Раскладываем листы ориентировано-стружечной плиты. Оставляем небольшие зазоры для теплового расширения.
5. Сверлим в плитах отверстия диаметром, который равен диаметру гребней резьбы саморезов, с шагом 30 см.
6. Раззенковываем эти отверстия большим диаметром, чтобы при утоплении шляпки вокруг нее не поднималась щепа.
7. Материал притягиваем к полу.

Как видите, ничего сложного:

Высококачественный ламинат из чистой горной альпийской ели, 30-летняя гарантия и огромный выбор шикарных текстур – все это ламинат Кайндл (Kaindl). Расскажем о преимуществах и недостатках этого материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/obzor-laminata-kajndl.html.

Выравнивание фанерными листами

При выборе фанеры для пола также обратите внимание на ее сорт:

1. Первый сорт считается самым лучшим по качеству, в нем редко можно заметить рельеф или трещины.
2. Второй – самый оптимальный вариант, но в таких листах может немного проступать клей, заметны древесные вставки, небольшие вмятины и царапины – всего до 5% на всю поверхность.
3. Третий уже «порадует» вас выпавшими сучками и следами червоточин.
4. Четвертый – самый низкокачественный сорт, с немалым количеством дефектов. Хотя качество проклейки шпона при этом остается удовлетворительным.

Фанера также продается форматная и большеформатная, по ГОСТу. Понять, была ли фанера отшлифована еще на заводе, вы можете не только по внешнему виду, но и по специальным обозначениям: «Ш1» означает, что шлифовалась только одна сторона, «Ш2» — что только с двух сторон, а «НШ» — это нешлифованная фанера. Обратите также внимание на такие маркировки, как «Е1» — на 100 г сухой фанерной массы было добавлено всего 10 мг формальдегида, а в случае с «Е2» — от 20 до 30 мг.

Давайте более подробно рассмотрим значение марки на фанере. Так, ФОФ и ФБ используют для промышленного строительства, где главное – это большая прочность. А вот ФСБ и ФК вполне подходят для обустройства пола в частном доме или квартире, если только у вас по нему не будут ходить толпы народа, что маловероятно. Но отметим, что фанера ФБА – не влагостойкая, т.к. здесь для склеивания шпона используется альбуминоказеиновый клей. Зато экологична. А вот ФБ фанера рассчитана даже на самые влажные условия, ведь ее еще в заводских условиях покрыли бакелитовым лаком.

Если старый деревянный пол имеет доски не более 20 см шириной, без особых прогибов и перепада, то фанеру можете брать 12-милиметровую. А вот если выравнивающие лаги вы не используете, а доски вспучены неравномерно, тогда используйте листы толщиной 18 мм. Если же деревянный пол ко всему обладает еще и хорошими щелями у стен, заделайте потом стык фанеры монтажной пеной – это один из проверенных методов:

И, наконец, проверьте торцы всех листов на предмет дефектов и расслаивания. Испорченные просто выбросьте – с них толку не будет. А теперь поговорим о размерах листов. Вы уже заметили на наших пошаговых мастер-классах, что фанеру кладут и мелкую, и более длинную и широкую. Конечно, во втором варианте все работы проходят куда быстрее, но многие опытные мастера все же советуют распиливать такой материал минимум в два раза – чтобы потом крепче крепить к половым лагам. Но, в то же время, для обустройства пола в обычной квартире с небольшой проходимостью в таких затратах сил необходимости уже нет. Поэтому, если вам неудобно работать с большими листами, разрежьте фанеру на стандартные квадраты 1250х1250 мм. Раскраивать ее удобно будет ручной дисковой электропилой или электролобзиком.

Для монтажа фанерного пола вам понадобятся рулетка, строительный уровень, перфоратор, молоток, электролобзик, дрель и шуруповерт. Дополнительно: гвозди, шпаклевка, грунтовка и саморезы, смотря какой тип крепления вы выберете.

Фанеру перед укладкой обязательно сложите на двое суток в том помещении, где вы будете стелить – чтобы она набралась той влажности, что обычно бывает там всегда. На строительном языке это называется «приобрести нужные влажностные характеристики». Укладывать фанеру удобнее с дальнего угла. Укладывать фанеру можно и в два слоя – пол по 8 мм получится даже прочнее, чем 16-миллиметровый. Важно только делать перехлест швов между такими слоями.

Процесс монтажа фанеры на пол начинайте с подгонки – просто расстелите ее на пол без всяких креплений, а между листами оставьте зазоры в 4-5 мм, от стены – 10 мм. Избегайте при укладке пересечения швов. Пронумеруйте листы фанеры и снимите. Для создания не только идеально ровного пола, но еще и прочного, можете поверх фанеры проложить еще один слой, причем на клей.

Бывает также, что старый пол приходится выравнивать в два слоя: сначала ДВП, затем фанеру. Обычно это связано с проблемами досок, которые приходится закрывать.

Если вы крепите фанеру шурупами-саморезами с пластиковым дюбелями, закручивать их нужно по периметру и по центру каждого листа.

Выбрали ламинированное покрытие, выровняли пол, но не можете определиться с вариантом раскладки? Обратите внимание на диагональный монтаж ламината, который поможет скрыть неровности стен и недостатки планировки. Читайте про этот способ монтажа в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-po-diagonali.html.

Способ выравнивания #3 — регулируемые лаги

Лаги необходимы также тогда, когда температурно-влажностный режим в помещении проблематичен, или полы имеют существенную кривизну. Особенно остро вопрос стоит тогда, когда уровень показывает еще и уклон общей горизонтали.

Первым делом строим лаги из досок. Важно правильно выставить первую лагу – по ней уже вы выровняете все остальные. Если нарезать бруски для таких лаг вы не имеет возможности, тогда просто приобретите готовый брус 50х50, либо 75х50 и 100х50 специально для стыков.

Лучше брать не струганные доски для лагов. Их в помещении, где вы будете выравнивать пол, необходимо держать не менее недели. После чего делаем их выбраковку: доски, которые повело винтом или даже просто покоробило, нужно убрать.

Укладывать лаги следует поперек направление солнечного света из окон, а в закрытых помещениях – по направлению движения людей.

А теперь немного о мини-лагах. Если вам приходится ставить лаги на крайне неровное основание, тогда не делайте их по высоте короткими, пытаясь выставить нужную высоту при помощи брусков, т.к. любые такие подложки – еще один повод для будущего скрипа пола. А потому лучше сделайте стойки для лаг подлиннее, и по необходимости отпилите ненужные части. При самых больших перепадах, когда дело и вовсе плохо, можно схитрить и сделать специальные подкладки. Например, отрезки ДВП на пену.

Вот как выглядит устройства таких лаг:

Что касается теплоизолирующего материала, который можно проложить между лагами, то будьте осторожны. То, что все якобы «натуральное и экологичное» – чистой воды маркетинговый ход, а в жилом помещении всем этим дышать придется несколько лет. К примеру, те же минеральные ваты теряют свою «экологичность» уже через несколько лет, любое вспененное стекло выдаст в воздух тонкие стеклянные иглы, которые будут раздражать дыхательные пути, а все, что производно от нефти – и вовсе ядовито.

Можно, конечно, использовать как тепло- и звуконаполнитель керамзит – но только в том случае, если вы имеете право создать повышенную нагрузку на плиту перекрытия или живете в своем доме. И, наконец, если у вас возникнет желание приобрести какой-нибудь стандартный токсичный материал, но хорошо загерметизировать его в полиэтиленовую пленку под полом – да, это вариант, вот только через годы все это все равно придется перебирать, и отравиться можно на всю жизнь.

Вот, кстати, хороший пример довольно трудоемкой работы по выравниванию старого деревянного пола под новое покрытие, где все делалось технологически грамотно:

Ведь важно не только хорошо подготовить деревянный пол к укладке ламината, но и позаботиться об экологичности и надежности всех применяемых материалов.

Как деревянный пол выровнять под ламинат

Ламинат – популярное напольное покрытие, при монтаже которого важно, чтобы основание под него было максимально ровным. Добиться этого не просто, но можно. Перед тем, как выровнять деревянный пол под ламинат, нужно ознакомиться со всеми способами выравнивания, чтобы выбрать наиболее приемлемый для вас.

С какой целью выравнивают пол

Причин выравнивания три:

1. При нагрузках на ламинат где есть дефекты основания, создается максимальный, часто точечный изгиб панелей, от которых они трескаются и ломаются.
2. Неровность пола – это в основном нагрузки на замки ламината. То есть часто повторяющиеся прогибы в местах стыковки панелей выводят их из строя.
3. Неровное основание – причина появления смещений, между самими панелями и между ними и основанием. Отсюда скрип напольной облицовки.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет

Есть несколько способов, как определить ровность напольного основания (деревянного или бетонного), где применяются разные инструменты. Но в некоторых случаях неровности и перепады видны невооруженным глазом.

Замеряем перепады основания

Здесь достаточно использовать строительный уровень двухметровой длины или правило. Его укладывают на дощатую конструкцию и проверяют, нет ли зазоров между нижней плоскостью инструмента и досками. Если таковые обнаружены, значит, их надо в первую очередь замерить. Для этого используется линейка или рулетка. То есть замеряется высота зазора.

Если она не превышает 2 мм, то пол можно считать ровным. Потому что такой зазор собой закроет подложка, укладываемая под ламинат. Это одно из ее назначений – скрывать мелкие дефекты основания. Если зазор больше 2 мм, то дощатую конструкцию надо будет выравнивать.

Определяем ровность деревянного пола

Самый простой метод – положить на доски шарик, лучше металлический, к примеру, от большого подшипника. Если он покатился, значит, на этом участке присутствует уклон, что не допустимо. Таким способом проверяются разные участки, по всей площади основания.

Так же подойдет для проверки и уровень. Его укладывают, плотно прижимая к доскам. При этом внимание к пузырьку воздуха в гидроуровне. Если он отклонился от середины и переместился в один из концов, значит, присутствует уклон.

Рассчитываем уклон деревянного пола

Любая плоскость, расположенная под уклоном, имеет в своем составе участок, линию или точку, которые расположены ниже, чем противоположные. Значение уклона – это разница в миллиметрах между расположением двух противоположных участков по вертикали. На фото ниже эта разница обозначена буквой «h». Конечно, на картинке схематично показан уклон. На полу он не такой большой, но это не меняет сути дела.

Чтобы определить уклон пола, нужно провести несколько действий:

1. Для этого нужен строительный уровень, который укладывается в разных точках пола. К примеру, по центру. При этом располагать его надо поочередно: поперек, вдоль, по диагоналям. То же самое проводится и в других местах, к примеру, недалеко от окна, от входной двери, у стен и так далее. Чем больше точек измерено уровнем, тем точнее определяется самое высокое место плоскости полов.
2. Уклон определяется по воздушному пузырьку внутри стеклянной колбы инструмента. К примеру, если пузырек находится у одного из краев колбы, наполненной водой, в ту сторону полы поднимаются. В противоположную снижаются.
3. Если самая высокая точка найдена, то здесь по стене откладывается вертикально метка на расстоянии 20-100 см от пола. К примеру, 80 см.
4. Устанавливается лазерный уровень, световая линия которого должна пройти через эту метку и обозначить на стене горизонтальную линию по периметру комнаты.
5. От этой линии до самой нижней точки пола, которая находится на противоположной стороне от высокой точки, проводится замер вертикали. Он должен быть больше 80 см. К примеру, 85 см.
6. Значит, перепад плоскости, он же уклон, составляет 5 см.
7. Замеряется расстояние от двух точек на полу (верхней и нижней). К примеру, 4 м. На картинке это расстояние от точки «А» до «В».
8. Значит, на каждый метр уклон составляет приблизительно: 5_4=1,25 см.

Выравнивание деревянного пола

Первый вопрос, который возникает сразу, чем можно сегодня выровнять деревянный пол под ламинат. Материалов и технологий не так много, но и не мало. Выбор зависит от значения перепада плоскости.

Выравнивание деревянного пола подложкой под ламинат

Если перепад не превышает 2 мм на 2 м длины поверхности напольного основания, то скрыть его можно подложкой. Ее просто раскладывают полосами или плитами и скрепляют между собой строительным скотчем. Ее толщина выбирается по толщине ламината. Чем толще последний, тем толще первая. Но слишком толстую подложку, более 3 мм, использовать не стоит.

А также обратите внимание, есть статья на тему «Оптимальная толщина под ламинат подложки»

Выравнивание деревянного пола фанерой

Просто положить фанеру на деревянный пол и считать, что проведено выравнивание, нельзя. Плоский материал точно повторит уклон основания. А фанерные листы сами должны создать горизонтальную поверхность. Поэтому прежде надо провести подготовку. Для этого из старых кусов ДВП, ламината, фанеры меньшей толщины вырезаются квадратики 10х10 см. Они должны быть разной толщины.

Далее строго по инструкции:

1. Деревянный пол делится на участки, равные размерам фанерных листов. То есть создается схема для укладки выравнивающего материала.
2. По периметру участка точно по нанесенным линиям раскладываются подготовленные квадратики. Их же равномерно распределяют и внутри участка.
3. На них укладывается один фанерный лист, который с помощью строительного уровня выравнивается по горизонтали. Для этого, если необходимо, надо будет подкладывать более тонкие подкладки на уложенные, приподнимая фанеру с одного края. Или менять уложенные толстые квадратики на более мелкие, опуская ее.
4. Проводится крепление фанеры саморезами – через подкладки к дощатому полу. По периметру обязательно, в нескольких местах внутри листа достаточно. Так собирается фанерное основание полностью.

Внимание! Проверять на горизонтальность надо не только каждый лист по отдельности, но и парами.

• схема раскладки должна учитывать, что фанерные листы монтируются в разбежку;
• между укладываемыми листами оставляется зазор 3-5 мм на линейное расширение материала;
• от стен зазор – 8-10 мм;
• квадратики, расположенные по периметру участка, должны быть уложены так, чтобы на них опирались сразу два соседних листа.

Выравнивание пола при помощи клиновидных лаг

Если говорить о выравнивание деревянных полов из досок под ламинат именно своими руками, то это не тот вариант. Здесь нужен опыт, умение работать с циркуляционной пилой, правильно провести замеры, чтобы из брусков сделать клиновидные лаги под фанеру.

Поэтому процесс начинается с определения угла наклона. Он должен быть большим – не менее 5 см на 1 м длины. Определяются низкая и высокая точки. К примеру, высокая оказалась у окна, низкая у входной двери. Значит, возле этих стен нужно вдоль уложить металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартона. Лучше брать стеновой. Его крепят к полу саморезами.

На два профиля укладывается поперечно один такой же. Стандартная длина профиля от 2,5 до 6 м. Если длина комнаты больше последнего размера, профиль надо будет нарастить.

Внимание! Все используемые профили должны иметь толстую стенку. Иначе произойдет провис. Это исказит размеры клиновидных лаг.

Незакрепленный профиль укладывается у стены. Производится замер от пола до его нижней плоскости в нижней точке и в верхней. А также в нескольких промежуточных точках, к примеру, через каждый метр. Разница в размерах формирует срез, который надо будет сделать на доске или бруске, используемой под лаги. То есть эти размеры переносятся на лагу, которая собой представляет брус прямоугольного сечения. Циркуляционной пилой делают продольный рез, получая клиновидный элемент.

Незакрепленный профиль смещается поперек по закрепленным профилям на половину ширины фанерного листа. Здесь делаются точно такие же замеры. И таким способом до противоположной стены. Смещение выбирается таким, потому что фанерный лист должен лежать на трех лагах: две по краям, одна посередине. При этом края соседних листов должны лежать на одной лаге и между ними должен остаться промежуток – 3-5 мм.

Далее демонтируются профили, нарезаются лаги. Их устанавливают в нужных местах, крепя к дощатому полу саморезами. Остается только уложить фанеру и закрепить ее к лагам. В местах, где стыкуются два листа, можно между лагами установить поперечины. К ним фанера и будет крепится.

Шлифовка и циклевание старого напольного покрытия

Оба процесса можно использовать, если дощатый пол имеет минимальное количество дефектов. Доски должны быть хорошо закреплены и подогнаны друг к другу. Циклевания лучше не использовать, потому что это соскабливание слоя древесины достаточно толстым слоем – до 1 см.

Шлифовка снимает небольшой слой, выравнивая доски в одной плоскости. Для этого работы проводятся шлифмашинками, на которых установлена крупнозернистая наждачная бумага. Если перепад не превышает 2 мм, то шлифовать не надо.

Самовыравнивающиеся смеси

Хороший вариант, хотя грязный и мокрый. Зато не нужно досконально ремонтировать дощатый настил. Сломанные и червивые доски поменять придется, заделать большие щели также надо. Остальное можно не трогать.

На доски укладывается гидроизоляционная пленка с заводом на стены на высоту 5-15 см в зависимости от толщины заливаемого слоя. Готовится самовыравнивающая смесь. Заливается и сама растекается, создавая ровную горизонтальную плоскость. Пока раствор жидкий из него надо удалить воздух, попавший туда при замесе. Для этого используется игольчатый валик.

Опилки и клей ПВА

Для этого на полу надо установить параллельные рейки сечением 30х30 мм и с шагом 30 см. Крепление – саморезами. Верхние поверхности реек должны составлять общую горизонтальную плоскость. То есть где-то надо поднять край, где-то опустить.

Готовится смесь из мокрых опилок и клея ПВА. Ею заполняют пространство между рейками с выравниванием по горизонтали. То есть за пределы реек раствор выступать не должен. Для выравнивания можно использовать правило или профиль. После на такой пол укладываются фанера, ОСП или ДСП.

Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки

Здесь применяется та же технология, что и при использовании самовыравнивающих смесей. Единственное отличие – более густая консистенция, поэтому по дощатому настилу вкручиваются маяки по всей его площади. Раствор растекаться сам не будет, его надо будет ровнять по этим маякам, в качестве которых можно использовать обычные саморезы.

Здесь также застилается основание гидроизоляционной пленкой. Вкручиваются саморезы, заливается раствор.

В видео показано, как можно выровнять деревянное основание гипсовой штукатуркой:

Деревянный пол в доме выравнивается гипсовой штукатуркой

• ← Можно ли ламинат класть на старый паркет
• Хвойная подложка на пол под ламинат →

Ламинат на ДВП

Ламинат – популярный вид напольного покрытия. Для получения ответа на вопрос можно ли класть ламинат на ДВП, необходимо вникнуть в нюансы укладки.

Ламинат на ДВП необходимо укладывать на полностью ровную крепкую поверхность. Для этих целей пол обшивают плитами ДВП.

Когда можно класть ламинат на пол из ДВП

Можно ли класть новый ламинат на ДВП? ДВП на пол под ламинат обладает волокнистой структурой и имеет особенности:

• Толщина листов ДВП, укладываемых на пол, – 3-4 мм. Материал отличаются гибкостью, на лаги укладывается.
• Лицевая сторона – идеально гладкая, ровная, не нуждается в дополнительном шлифовании. Другая сторона с сетчатой структурой также не шлифуется, поскольку обращена к черновому основанию.
• Неустойчивость к влаге. Листы ДВП под ламинат – экологичные, безопасные, производятся без включения смол, из-за чего материал обладает высокой гигроскопичностью, и его укладка допускается исключительно в помещениях, где сухо.

Ламинат на ДВП гибкий и тонкий, поэтому укладку его осуществляют на ровную поверхность с перепадом высот не превышающим 2 мм. ДВП используют как подложку под ламинат на стяжку из бетона, а также для обшивки ровной поверхности пола из дерева.

Как пол из ДВП отделать ламинатом

Важно подготовить полностью ровное основание.

Укладка ламината на ДВП включает этапы:

• Подготовка основания. При наличии неровностей делается бетонная стяжка. На древесно-волокнистые плиты настилается подложка. Это может быть: пробка, вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол.

• Укладка ДВП на пол под ламинат осуществляется таким способом, чтобы между листами были расстояния в 2-3 мм. Материал крепится на строительный клей или мастику.
• Укладка гидроизоляции, чтобы защитить положенный ламинат на ДВП от влаги, которая может выделиться их стяжки, залитой бетоном.

• Укладка ламината на ДВП. Можно ли класть ламинат на ДВП поперек листам? Данный способ укладки позволяет сделать покрытие прочным и долговечным, позволяет предотвратить появление скрипов. Первая панель располагается замком на себя, а гребень повернут в сторону стены.

Перед тем, как уложить ламинат на ДВП, специалисты рекомендуют подержать его не менее двух суток в помещении. Равномерность зазоров по всему периметру комнаты обеспечивается специальными пластиковыми клиньями. Они обеспечивают требуемый зазор в 10 мм между стеной и ламинатным покрытием. Первый ряд укладывается по горизонтали от угла комнаты в направлении слева направо. Гребень панелей первого ряда направлен в сторону стены. Соединение панелей осуществляется торцевыми сторонами. Последняя в ряду панель подрезается лобзиком или ножовкой и укладывается в ряд. Следующий ряд начинается с оставшегося куска панели, при условии, что его длина превышает 300 мм. Швы в соседних рядах не должны совпадать. Первых два ряда стыкуются. Если панели имеют Lock-замки, то их подбивают киянкой (через плашку), чтобы зафиксировать гребень в пазе соседней панели.

Уложить ламинат на ДВП можно ли разными способами? Чтобы зрительно расширить узкое помещение ламинат на ДВП кладут поперек длинной стенке. Чтобы комната выглядела просторнее в небольших по площади помещениях, ламинат на ДВП рекомендуется укладывать по диагонали.

Начинать работу необходимо от угла, при этом крепление панелей осуществляется способом замкового соединения. Для формирования шахматного узора следующий ряд начинается с середины панели. Происходит чередование рядов между собой.

Для прочного скрепления панелей ламината на ДВП можно ли прикладывать усилие или достаточно просто на них нажать для замыкания?

При необходимости ламинат на ДВП подбивается резиновым молотом, а по завершению работ устанавливаются плинтуса по всему периметру помещения.

Несложная укладка ламината на неровный пол

Можно ли класть ламинат на ДВП, не устранив проблему всех неровностей?

При укладке ламината на ДВП при неровностях пола может привести к появлению бугорков и в дальнейшем к нарушению целостности покрытия. Если ДВП под ламинат неровный, то впоследствии это приведет к нарушению целостности покрытия. ДВП на пол под ламинат должен быть ровным. Безошибочно определить, ровная ли поверхность, можно при помощи строительного уровня.

При выявлении на поверхности пола неровностей, необходимо прекратить проведение всех работ и исправить изъяны.

Выровнять пол можно при помощи выравнивающей подложки, которую необходимо постелить на поверхность пола.

Зачем нужна выравнивающая подложка под ламинат

Подложкой называется специальная прослойка, которая укладывается на пол под ламинат. Выравнивающая подложка на деле обеспечивает изоляцию ламинатного покрытия от влаги, идущей от основания. Древесно-волокнистые плиты «боятся» воды. Под воздействием влаги и высоких температур, данная плита – источник вредных веществ, выделяемых в воздух.

Подложка не только выравнивает пол, но и снижает шум, возникающий при ходьбе по ламинату на ДВП.

Виды подложки

Подложка может быть:

1. Пробковая. Экологичная, изготовленная из коры дуба. Отлично справляется с задачей, имеет высокую стоимость.

• экологичность и безопасность материала;
• устойчивость к нагрузкам;
• хорошо изолирует шум и сохраняет тепло;
• долгий срок эксплуатации.

• не подходит для помещений с высокой влажностью воздуха;
• не допускается укладка на теплый пол, чтобы не допустить деформации структуры подложки;
• дороговизна.

Пробковые подложки не укладывают на кухне, в ванных комнатах из-за избытка влаги в этих помещениях. Идеальное место – детские комнаты, где пригодится натуральность материала и его прочность.

Стоят данные подложки недорого и подойдут для более дешевого ламината.

• невосприимчивость к влаге;
• устойчивость к химическим веществам;
• легкость;
• хорошая заполняемость;
• средняя теплопроводность;
• простота в укладке;
• низкая стоимость.

• неустойчивость к механическому воздействию, деформируемость;
• недолговечность;
• теряет свойства при продолжительном воздействии солнечного излучения.

Подложки из пенополиэтилена отличный вариант для кухни, ванной или при укладке на деревянное основание. Не подвержен повреждению грызунами и патогенными микроорганизмами.

3. Подножка из пенополистирола. Универсальное решение по соотношению «цена-качество». При высоких эксплуатационных характеристиках отличается невысокой стоимостью.

• высокие теплоизолирующие свойства;
• не портится под воздействием тепла;
• легкий монтаж;
• хорошо выравнивает пол;
• стоит недорого.

Минусом можно считать подверженность деформациям, способным привести к изменению формы подложки.

Выравнивающая подложка под ламинат на ДВП – идеальное решение, чтобы выровнять пол из дерева или бетона.

Подложки различаются толщиной (от 1 до 4 мм), типу материала и фирме изготовителю.

1. Комбинированные подложки. Популярна комбинация из пенополистирола и пенополиэтилена.
2. Плитка их хвои. Отличается экологичностью, укладывают материал по диагонали.

Нужно ли тщательно выравнивать пол под ламинат

ДВП под ламинат должно быть:

• Ровным, согласно своду правил СП 29.13330.2011, перепад по высоте не должен быть более 2 мм при общей длине 2 метра;
• прочным, стабильным;
• сухим.

Уклон основания, согласно своду правил (п. 5.19), должен находиться в пределах 0,2%, и не превышать 20 мм на всю длину помещения.

Соблюдение данных требований обязательно. Превышение предельных показателей приведет к более серьезным нагрузкам на места соединения панелей, укладываемых на ДВП, появятся между ними щели и пол из ламината не получится отремонтировать.

ДВП под ламинат должен быть идеально ровным, чтобы панели положить правильно. Если основание имеет неровности, можно нанести шпаклевку на поверхность без демонтажа ДВП. Это возможно в том случае, когда листы уложены на бетон.

Если пол ровный – панели можно укладывать сразу. Если имеется большое количество неровностей – лучше сделать бетонную стяжку, нежели ровнять все шпаклевочной смесью.

Недостатки пола, способные привести к проблемам с панелями:

• перепад по уровню пола – причина деформации панелей;
• разница между уровнями двух соседних участков пола может привести к некачественному сцеплению между панелями и появлению трещин;
• риск расхождения швов между ламинатными плитками и их деформации, возникнет необходимость неоднократных шпаклевок швов;
• неровности пола приводят к скрипу на межкомнатных переходах;
• при расхождении панелей происходит проникновение влаги под ламинат, что может привести к необходимости полной его замены;
• продавливание ламинатных панелей на неровном полу.

Исходя из вышеперечисленного, необходимо максимально выровнять поверхность пола под ламинат, чтобы избежать дополнительных затрат на ремонт в дальнейшем.

Можно ли класть ламинат непосредственно на ДВП

Можно ли класть ламинат на ДВП или необходимо все снимать до черновой поверхности пола? Специалисты утвердительно отвечают на этот вопрос.

ДВП под ламинат может применяться для выравнивания полов в помещении при небольшом уклоне в пределах допустимых значений.

Преимущества ДВП под ламинат:

• данные плиты позволяют легко выровнять поверхность пола;
• хорошая жесткость гарантирует продолжительную эксплуатацию ламината;
• более низкая цена материала по сравнению с другими;
• ДВП подходит под ламинат разных типов полов;

Качественная ДВП, выложенная под ламинат, способна скрыть все неровности пола и выровнять его уровень. По этим причинам ДВП часто устанавливают под ламинат в комнатах.

Меры предосторожности

Чтобы не возникало проблем при укладке, необходимо обращать внимание на качество материала. При покупке любых строительных материалов в магазинах необходимо требовать сертификаты качества.

При укладке подложки следует обратить внимание на ее толщину, которая не должна превышать 3 миллиметров. Если этим фактором пренебречь, то панели ламината из-за некачественного соединения прослужат недолго.

Важно в процессе работы проверить качество используемых материалов, подготовить все необходимые инструменты, убедиться в их исправности. Обязательно применять средства индивидуальной защиты.

Источник https://pol-master.com/viravniv-stazhka/vyravnivanie-derevyannogo-pola-pod-laminat.html

Источник https://znatokpolov.ru/kak-derevjannyj-pol-vyrovnjat-pod-laminat/

Источник https://www.stroitorgsv.ru/blog/laminat-na-dvp