Как сделать стяжку пола в квартире

Как сделать стяжку пола в квартире

Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха.

Что такое стяжка и ее виды (коротко)

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

Есть две технологий устройства стяжки:

• Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
• Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

По способу соединения с основанием есть два вида:

• Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
• Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои

Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. Эти моменты надо отслеживать обязательно.

Вес

При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.

Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.

Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.

Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.

Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.

Шумоизоляция

Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.

Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.

Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.

Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.

Теплоизоляция

Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.

Состав стяжки для пола

Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.

• В самом простом варианте, стяжка пола состоит только из двух слоев. Чтобы просто выровнять перекрытие, достаточно уложить раствор. Минимальная толщина слоя 3 см. Просто очищаете основание, промазываете грунтовкой, укладываете раствор, ждете вызревания. Все. Недостатки — низкая звукоизоляция, при осадке дома будут трещины.
• Чуть сложнее. Плавающая стяжка на пленке. Основание убирают, выравнивают (ямы и рытвины лучше сровнять), выкладывается плотная пленка (не менее 150-200 мкр.). Края пленки заводятся на стену так, чтобы они были выше уровня стяжки на 2-3 см. На пленку укладывается раствор. Появление трещин маловероятно.
• С утеплением и улучшенной звукоизоляцией. Вместо пленки кладут пенополистирол или маты минеральной ваты, по периметру укладывают тонкий пенополистирол или другой упруго-плотный материал. На это основание кладут сварную армирующую сетку, а потом выкладывают раствор.

В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

• Подготовка основания. Слишком большие неровности — впадины или выступы — убирают. Это позволит минимизировать расходы, так как минимальная толщина слоя определяется по самой выступающей точке.
• Очищение. Убирают весь строительный мусор, при помощи строительного пылесоса (бытовой быстро забьется) отчищается от пыли.
• Грунтовка. При устройстве обычной (связной) стяжки, поверхность грунтуется. При плавающей кладут пленку или утеплитель.
• Устанавливаются направляющие (маяки) в уровень (строго горизонтально или под наклоном, если он необходим).
• Выкладывается армирующая сетка. Для бытовых стяжек рекомендована стальная сварная сетка 100*100 мм, из проволоки 3 мм.
• Заливается стяжка.
• Поверхность закрывается пленкой. Выжидаем положенный срок до набора требуемого уровня прочности.

Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал», а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

• больше времени на вызревание;
• специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
• подогрев.

При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).

Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.

При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.

К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Какое количество бетона и цемента необходимо

Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.

Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.

Заливка стяжки с пошаговыми с фото

Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.

Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:

• Правило (ударение на «и») длиной около 2 метров. Можно и 1,5 м, но маяки придется ставить чаще.
• Лазерный уровень с функцией развертки горизонтальной плоскости.
• Рулетка.
• Длинная линейка или идеально ровная планка.
• Рулетка.
• Карандаш.

Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.

Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.

Подготовка основания

Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.

На раствор

Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.

Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.

Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.

На шурупы дюбелей

Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.

Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.

Выкладка и выравнивание раствора

Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.

Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.

Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

Конструкция бетонного пола в квартире, технология укладки, цены на услуги по заливке

Бетонная стяжка — наиболее распространенное основание под финишное покрытие в жилых помещениях. Главная задача такого слоя — выравнивание поверхности под будущую укладку какого–либо напольного покрытия.

В квартире такую стяжку можно сделать, правда, облегченного типа, чем в загородном доме.

И причиной тому служит дополнительная нагрузка на межэтажные перекрытия в многоквартирном доме. Рассмотрим, какие слои следует создать при обустройстве стяжки из бетона, какая смесь подойдет для этого, особенности и отличия технологии ухода за таким покрытием.

Требования

Нормативные документы, в которых содержатся требования по обустройству стяжки — СНИП 2.03.13 – 1988, а также — актуализированная редакция СП 29.13330.2011 «Полы».

Бетонное основание перед укладкой напольных покрытий или заливки наливного полимерного слоя должно удовлетворять следующим критериям:

• Максимальная выравненность. Отклонение от горизонтали при измерении уровнем длиной 2 метра не должно превышать 4 мм. Если будут значительные уклоны, это приведет к неравномерной нагрузке на перекрытия, стеканию полимерного состава при заливке.
• Устойчивость к нагрузкам. Определяется таким показателем, как прочность на сжатие. Она должна быть не ниже 15 или 20 МПа. Для наливного пола этот показатель выше в 5 раз, по сравнению с другими видами (ламинатом, паркетом). Прочность на отрыв подготовленного бетонного основания должна быть не менее 1,5 МПа. При показателе ниже этих норм велика вероятность отслоения бетонной стяжки вместе с финишным покрытием.
• Температура окружающей среды при создании бетонного пола должна быть не ниже 15 градусов, если планируется использовать полимерные составляющие для финишного слоя. В иных случаях этот показатель может быть и 10 градусов.
• Герметичность. Обеспечивается при помощи гидроизоляции. Этим достигается оптимальная влажность пола не больше 4%. Гидроизоляционная подложка обязательна перед укладкой стяжки, иначе поверхность будет чрезмерно увлажнена, что приведет к разрушению бетонного основания.

Перед укладкой стяжки требуется снять слой цементного молочка, очистить поверхность от пыли и затереть все трещины.

Обеспыливание пола достигается при помощи применения специальных пропиток или грунтовок.

Стяжку применяют не только для выравнивания основания под напольные покрытия, но и для сокрытия системы коммуникаций: трубопроводов канализации, водопровода, обустройства необходимой тепло- и звукоизоляции.

В этих отдельных случаях толщина стяжки может быть:

• Минимум 20 мм в ситуации, когда бетонная смесь укладывается на коммуникации, расположенные на плитах перекрытия.
• 40 мм, если обустройство стяжки ведется с одновременным монтажом гидро-, звуко— итеплоизоляцией. Подобный вариант часто применяется для квартир в многоэтажных домах

По нормам СНИП 2.03.13 – 1988 «Полы» толщина монтируемого слоя для укрытия труб может быть не менее 10-15 мм диаметра трубопровода. При этом марка используемого бетона должна быть не ниже В12,5.

На уклонах показатель прочности на сжатие должен быть выше 10 МПа или иными словами, цементная смесь может оказывать давление в 100 кг на квадратный сантиметр.

Под наливные полы стяжка должна выдерживать нагрузку не ниже 20 МПа. Достигается это применением марки бетона не ниже В15.

В том случае, если межэтажное перекрытие отличается меньшей толщиной в 150 мм, к примеру, используют полусухую стяжку или легкий бетон. Его прочность должна быть не меньше 2,5 МПа. Класс такого бетона — В5.

Конструкция и пирог

Плиты перекрытия в панельном доме, как правило, нуждаются в дополнительном выравнивании, утеплении, звукоизоляции. Благодаря таким работам проживание в квартире будет комфортным для владельцев жилья.

Толщина стяжки в этом случае обычно берется от 65 мм до 150 мм. Окончательная величина зависит от количества слоев и нагрузки на бетонные основания.

Состав такого пирога стяжки состоит:

• Из слоя грунтовки на межэтажной плите перекрытия.
• Звукоизолирующей подложки.
• Гидроизоляционного материала.
• Утепляющего слоя.
• Армирующей стяжки.
• Системы нагрева пола.
• Ленты по периметру стен жилых комнат для компенсации расширяющего воздействия стяжки.
• Сама стяжка из бетона. Минимальной толщиной на ровном основании является 30 мм, на трубах водопровода или канализации — 20 мм.

Количество слоев в каждом конкретном случае зависит от первоначального состояния бетонных плит перекрытия, их толщины и существующего уровня влажности, температуры.

На первом этаже многоквартирных домов обязательно применяется пирог стяжки с гидроизоляцией. Последняя — состоит из полимерной пленки или рубероида. Благодаря такой конструкции повышенный уровень влажности в подвале не может повредить бетонное основание. Квартира защищена от паров.

По этой технологии толщину стяжки обязательно принимают от 30 мм и больше. И к тому же, его дополнительно армируют. Такой вариант стяжки также используют во влажных помещениях квартиры — ванной комнате, кухне.

Полы из бетона с большой толщиной, имеющие в своем составе звукоизоляцию, теплоизоляцию обычно применяются на первых этажах многоэтажных зданий. Это из-за того, что здесь имеется повышенная нагрузка на плиты перекрытия.

Минимальная толщина стяжки в таком случае — 50 мм. В дополнение к ней применяют армирующую сетку.

Чтобы облегчить конструкцию и уменьшить нагрузку на плиты перекрытий, применяются цементно-песчаные смеси с керамзитом.

Бетон: состав и особенности

Для квартиры обычно используют облегченную бетонную смесь. Она состоит из обычного состава с щебнем фракции до 15 мм, который делают меньше по весу за счет добавления песка. Количество последнего — 150–200 кг на кубометр готового бетонного состава.

Марка бетона для квартиры может быть от 150 до 250. Наиболее качественный раствор получается с использованием цемента 500-й марки.

Конечно, можно использовать марку 100 или даже 75. Но в таком случае слой пирога стяжки увеличивают от 20 мм до 30-40 мм. Это отражается на весе целой конструкции и повышает нагрузку на перекрытия.

В новостройках хорошо использовать полусухую стяжку. Это тот же цементный состав, только с наименьшим количеством воды. Применяться этот способ заливки стал сравнительно недавно, поэтому здесь требуется знание технологии приготовления раствора и подготовки основания.

В старых панельных домах 60-х годов постройки, где желательно не нагружать плиты перекрытия, стяжку лучше делать полусухую за счет керамзита. Такой материал применяют в комнатах, где нет повышенной влажности: гостиной, спальне.

При этом стоит помнить, что кухня и санузел потребуют укладки бетонного пола по мокрой технологии, так как здесь требуется монтаж гидроизоляционного слоя.

Для приготовления полусухой стяжки в дополнение к бетону обязательно добавляют фиброволокно. Этот состав часто применяется вместо армирующего слоя.

В таком случае пирог стяжки квартиры может выглядеть так:

• Прогрунтованное основание.
• Звуко- и гидроизоляция.
• Демпферная лента.
• Полусухой цементный раствор с добавлением фиброволокна.

Для создания бетонной смеси в квартире применяют стандартный классический цементно-песчаный раствор. Готовят его так: на одну часть цемента берут 3 части песка. Количество воды для составления бетона при наличии 5 кг смеси — 1 л.

Для приготовления бетонного раствора под наливной пол используют цемент марки 400 и песок. Соотношение первого ко второму 1:8.

Инструменты и материалы

Если квартира находится на верхнем этаже, потребуется бетономешалка с насосом для подачи стройматериала. Их можно арендовать.

Также потребуется:

• Готовая бетонная смесь.
• Маяки металлические.
• Лазерный и обычный спиртовой уровень.
• Грунтовка глубокого проникновения и обычная, усиливающая сцепление с поверхностью.
• Лента демпферная.
• Затирочная машина.
• Правило. Используется для стягивания раствора.
• Перфоратор или дрель.

Подготовив все инструменты, приступают к работам по непосредственному приготовлению цементного состава, подготовке основания пола и непосредственной заливке смеси.

Пошаговая инструкция по укладке

Чтобы провести работы нужно для начала подготовить основание. Очистить его пылесосом от пыли.

Далее проводят разметку. Это требуется для определения нулевого уровня, согласно которому потом будут заливать раствор определенной толщины.

Разметку уровня готовой стяжки проводят так:

• проводят отметку требуемой толщины стяжки вдоль одной стены;
• ориентируются при этом прозрачную часть водяного уровня на этой величине;
• отмечают противоположную стену при помощи того же гидроуровня;

Таким же образом планируют разметку по всему периметру комнаты.

После того, как отмечены основные параметры толщины, потребуется установить направляющие или маяки. Расстояние между ними должно быть не больше 1,5 м.

Далее алгоритм следующий:

1. Проводят обработку грунтовкой, а также клеят ленту или просто проходятся по всему периметру герметиком.
2. После монтажа демпферной ленты монтируют фиброволокно или армирующую сетку.
3. В последнюю очередь заливают цементно-песчаную смесь и сразу вытягивают его по разметке при помощи правила.
4. Через сутки после укладки бетонной смеси потребуется обработать поверхность затирочной машиной.
5. Чтобы стяжка не потеряла свои первоначальные свойства и усилила прочность ее потребуется увлажнять в течение 7 дней. А саму поверхность закрыть полиэтиленовым слоем во избежания высыхания и появления трещин.
6. В случае, если стяжка устанавливается с гидроизоляцией, последнюю — укладывают внахлест. При этом она должна заходить на стены с высотой примерно 20 см. Стыки между отдельными блоками стоит проклеить скотчем.

Особенности технологии

Для перемещения по армирующей сетке, чтобы не повредить слои пирога стяжки можно использовать 2 способа:

• насыпать перед собой бетон от входа в комнату до дальнего угла.
• уложить фанерные листы, по которым будет ходить мастер укладчик цементно-песчаной смеси.

Для армирования применяют металлическую сетку с расстоянием 10 на 10 мм. Под нее монтируют подпорки для фанеры. Это делается для того, чтобы сетка не прогнулась под ногами.

После того, как бетон почти просохнет, устанавливают усадочные швы. Это небольшие разрезы там, где могут появиться трещины и их обработка герметиком.

Особенности стяжки с подогревом

Если в комнатах планируется установить водяной и электрический пол с подогревом, потребуется сделать стяжку с особенно качественным составом.

Для создания бетона применяется портландцемент с маркой не ниже М500, а также отсев песка мелкой фракции не больше 5 мм в диаметре. Для усиления прочности потребуется применять еще и пластификаторы.

Пропорции таковы: берется не менее 300 г модификаторов на один мешок цементной смеси. Применение подобных добавок позволит усилить прочность бетонного состава и снизить нагрузку на перекрытия за счет уменьшения толщины стяжки.

Состав смеси с использованием фиброволокна предполагает введение последнего в пропорции 0,6 кг на 1 куб. готового бетона. Вместо отсева в такой полусухой конструкции применяется мелкий песок.

Маяки для укладки теплого пола монтируются параллельно друг другу на расстоянии не менее 140 см.

Перед заливкой смеси нужно проложить слой теплоизоляции. Это могут быть полистирольные плиты, закрепленные при помощи саморезов.

Все остальные работы выполняются аналогично классической технологии по обустройству бетонной стяжки.

Уход за покрытием после заливки

После того, как проведены все работы по заливке стяжки, нужно обеспечить ей правильный уход. Только тогда поверхность пола будет ровной, без трещин и сколов.

Что требуется:

• Защитить стяжку от попадания солнечных лучей. Это освободит раствор от чрезмерных перепадов температуры, что негативно влияет на однородность состава и приводит к деформациям.
• Накрыть ее полиэтиленом. Это нужно для того, чтобы вода равномерно испарялась из стяжки, не деформируя поверхность. Продолжительность сушки под полиэтиленом — сутки.
• После 24 часов освободить пол от металлических маяков.

Далее технология такова: нужно заделать образовавшиеся от снятия маяков углубления тем же бетонным раствором.

Заделать все неровности и впадины следует до окончательного высыхания пола.

На протяжении 3-5 дней потребуется периодически увлажнять стяжку. Делать это следует как можно аккуратнее. Для этого следует налить воду на поверхность и разровнять ее валиком.

По окончании процедуры увлажнения прикрыть полиэтиленом.

Сколько раз в день проводят полив стяжки? Это зависит от погоды. При температуре выше 30 градусов потребуется увлажнять стяжку дважды в день. В ином случае — хватит одного раза.

Время высыхания раствора зависит от толщины покрытия. При толщине в 40 см это займет 21–29 дней.

Плюсы и минусы

Бетонные полы — хорошее черновое покрытие для квартиры. Благодаря выровненной поверхности не составит труда установить паркет или ламинат.

Выделяют следующие преимущества наличия стяжки из бетона в доме:

• Прочность основания и способность выдержать механические нагрузки.
• Покрытие способно прослужить долго (от 10 лет до 70 лет).
• Сохранение тепла внутри дома, защита от ветра.

Вместе с тем бетонные полы в квартире могут не применяться из-за недостатков:

• Большой вес стяжки. Перекрытия могут не выдержать дополнительной нагрузки, особенно, если речь идет о домах советского периода постройки.
• Трудоемкость обустройства полов. Такой вид работ мало оплачивается и отличается большим расходом сил. Следовательно, не приходится говорить о качестве укладки бетонной стяжки.

Затраты времени на высыхание раствора исчисляются неделями. Это не выгодно, если сроки горят, и заселиться в квартиру нужно было еще вчера.

Стоимость работ по обустройству

Для укладки бетонного пола требуется профессионализм. Именно поэтому такие работы не могут быть дешевыми.

• Устройство мокрой стяжки по маякам обойдется примерно в 350 руб/кв. м. толщиной до 40 мм.
• Засыпка керамзита оплачивается отдельно, и составит 60-70 руб/кв. м.
• Армирование сеткой — 80 руб/кв.м.
• Звукоизоляция — 120 руб/кв. м.
• Гидроизоляция — 50-60 руб/кв. м.
• Монтаж маяков — 100-120 руб/кв. м.

Таким образом, полное обустройство стяжки пола квартиры может обойтись в 760-780 рублей за квадратный метр площади.

В эти работы стоит включить аренду миксера и бетононасоса, если работы проводятся на 2-18 этаже многоэтажки. Стоимость аренды зависит от метража подаваемой трубы. Средняя цена — 13000–30000 рублей за одну смену.

За час работы бетононасосом потребуется не менее 1600 рублей.

Для квартиры средней площадью в 40–50 кв.м. понадобится 31000–39000 рублей за укладку бетонного пола. В эту стоимость не входит сумма по аренде миксера и насоса для цементно-песчаной смеси.

Полезное видео

Какие ошибки могут быть при заливке стяжки:

Заключение

Бетонные полы — прочный и надежный вид чернового покрытия для квартир. В настоящее время применяется облегченная полусухая стяжка, чтобы минимизировать вес, давящий на перекрытия.

Несмотря на трудоемкость укладки, работы по монтажу подобного покрытия окупаются, ведь бетонная стяжка служит больше 30 лет.

Какая стяжка пола лучше в новостройке? Выбираем по помещениям

В современном строительстве применяется несколько технологий сооружения межэтажных перекрытий, их конструкция может быть сборной, сборно-монолитной или монолитной – это зависит от проекта здания и обуславливает качество поверхности несущего пола. Монолитные и сборно-монолитные перекрытия, как правило, не имеют значительных дефектов поверхности, так как выполняются полной или частичной заливкой бетона по месту. А вот основания, собранные из плит, изготовленных промышленным способом, часто бывают проблемными – из-за дефектов геометрии изделий, отклонений от проектной отметки монтажа, выступающих монтажных петель-анкеров и т.д.

О стяжке пола в новой квартире

На первый взгляд, устройство стяжки по монолитному или сборно-монолитному перекрытию обязательно лишь поверх слоя изолянта (утепление пола первого этажа, гидроизоляция «мокрых» комнат) или при монтаже по ним «тёплых» полов и электропроводки. В остальных же случаях на таких основаниях достаточно было бы устройства тонкослойных наливных полов – для финишного выравнивания. Об этом же говорит и СП 51.13330.2011:

Свод правил СП 51.13330.2011 защита от шума СНиП 23-03-2003 9.14 Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума, разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как правило, с использованием монолитного железобетона достаточной толщины (например, каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа).

1. покрытие требует замены в полном объёме или вообще отсутствует;
2. стяжка имеет дефектные участки.

Рассмотрим, как выбрать стяжку в первом случае, потому что ремонт такого покрытия – это ряд технологий, каждая из которых заслуживает отдельного рассмотрения. Рекомендации по выбору вида стяжки для новой квартиры будут актуальны и при строительстве частного дома «с нуля».

Проверка качества имеющейся стяжки

Пригодность стяжки к эксплуатации складывается из двух составляющих:

• соответствие требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
• возможность использования под материал выбранной финишной отделки.

Однако, степень несоответствия покрытия предъявляемым требованиям может быть различной – как по возможности устранения дефектов, так и по объёму ремонтных работ. Поэтому принимать решение по использованию имеющейся стяжки можно только после проверки покрытия — хотя бы по следующим основным критериям:

1. наличие волосяных трещин не критично, но раскрытых трещин быть не должно, особенно поверх утеплителя – это говорит об отсутствии армирования;
2. под приложенной к поверхности ровной двухметровой рейкой не должно быть бугров или просветов более 2 мм;
3. поверхность покрытия должна быть твёрдой – если царапанье металлическим предметом не только оставляет следы, но и крошит оболочку, значит, стяжку высушили раньше времени, не дав набрать прочности;
4. звуки при простукивании основания молотком должны быть звонкими, «бухтящее» покрытие – признак расслоения или отслоения бетона.
5. следы потёков по потолку и стенам расположенного снизу помещения – отсутствие или некачественное исполнение гидроизоляции.

Выводы по степени дефектности стяжки делают по совокупности результатов осмотра. Когда стяжка по всей площади «бухтит» или крошится на значительную глубину, её однозначно необходимо разобрать. Если дефекты локальны, возможно выполнение точечного ремонта покрытия – технология зависит от вида изъянов.

Выбор вида стяжки

Выбирать технологию стяжки для жилья в новостройке необходимо с учётом совокупности факторов, состоящей из общих параметров квартиры и ряда характеристик каждого помещения.

К общим параметрам относится высота потолков и этаж расположения квартиры — ситуация этажом ниже. При высоте потолков в 2,5 м дорог каждый сантиметр, и для обустройства пола выбирают напольное покрытие с минимальной толщиной исполнения. Следовательно, сухая стяжка для квартиры с низкими потолками – нежелательный вариант. Для улучшения звукоизоляции несущего основания насыпной слой сухой стяжки должен быть толщиной не менее 5 см, но это – на ровной поверхности. А по факту к этой величине нужно ещё прибавить максимальный перепад плит по высоте, толщину сборного настила и финишной отделки пола. В результате «пирог» напольного покрытия может получиться толщиной сантиметров в 15, а то и больше.

В квартирах на первом этаже при достаточной высоте потолков можно устраивать стяжку любого вида – при «мокром» её исполнении протечка влаги через пол не испортит отделку подвала критически. Начиная со второго этажа, выбирать вид стяжки необходимо с учётом ситуации снизу – заселено или нет это жильё, на какой стадии там выполнение ремонта. При выборе «мокрой» технологии укладки, стяжку выполняют плавающей – на герметичный слой гидроизоляции.

Выбирать способ устройства стяжки необходимо также с учётом размеров и условий эксплуатации помещений — они различны даже в малогабаритных квартирах. С учётом этих требований, выравнивающее покрытие в каждой комнате нужно выполнять по оптимальной для конкретных условий технологии. При этом следует иметь в виду и планируемую финишную облицовку пола – укладка различных видов отделочных материалов требует определённого класса ровности основания.

Стяжка для «мокрых» комнат

Помещения, в которых ограждающие конструкции периодически подвержены непродолжительному контакту с водой, называют «мокрыми» – это ванные и душевые. По условиям эксплуатации к ним близки санузлы и кухни – их поверхности при повседневном уходе также контактируют с водой, а влажность воздуха повышена.

В перечисленных помещениях размещают оборудование значительного веса, воздействующее на пол не только статически, но и динамически (заполнение/опорожнение ванны).

Указанных факторов уже достаточно, чтобы признать сухую стяжку не пригодной для этих комнат. Если «мокрое» помещение планируется оборудовать полами с подогревом, то устройство в нём стяжки сухим способом не приемлемо тем более.

Кроме того, строительные нормы требуют, чтобы уровень чистового пола в ванных комнатах был ниже отметки полов остальной квартиры на полтора-два сантиметра, а толщина сухой стяжки его, наоборот, поднимет.

Выполнение в «мокрых» помещениях полусухой стяжки, дающей идеально ровную поверхность, также нецелесообразно — ванные, душевые и кухни в большинстве случаев отделываются керамической плиткой, что не требует от основания высокой ровности. Кроме того, невостребованной в этих помещениях останется и высокая плотность отвердевшей полусухой стяжки, так как в «мокрых» комнатах по несущему основанию обязательно выполняется гидроизоляция.

Для ванных, душевых, санузлов и кухонь оптимальным видом стяжки является покрытие, выполненное классическим, «мокрым» способом. Если финишная отделка пола будет выполняться укладкой мозаичных матриц, то покрытие после полного набора прочности нужно дополнительно выровнять наливными полами на цементной основе.

Стяжка для гостиной или спальни

Если сроки исполнения не поджимают, и в помещении нет конструкций из гипсокартона, то выбирать лучше между классической и полусухой стяжкой. Основные критерии выбора – испытываемые полом нагрузки, материал финишной отделки и бюджет.

Классическую стяжку можно выполнить своими силами и без использования специального оборудования – это не сложно технически и сэкономит определённую сумму, что является веским аргументом при ограниченности бюджета.

Полы в жилых помещениях отделывают керамической плиткой лишь при оборудовании их подогревом. Для укладки керамики к ровности «мокрой» стяжки высоких требований не предъявляется – поверхность не должна иметь значительных перепадов в высоте и выпуклостей, а мелкие дефекты устраняются укладкой плитки. Если же на пол планируется настилка паркета, инженерной доски, ламината, линолеума или ковролина, то по «мокрой» стяжке необходимо выполнить чистовое выравнивание – наиболее эффективна укладка тонкослойных наливных полов на основе цемента. При незначительных или локальных дефектах поверхности в целях экономии вместо самовыравнивающейся смеси можно использовать раствор эластичного плиточного клея, который широким шпателем укладывается на загрунтованное основание и шлифуется наждачной бумагой после полного набора прочности.

Если бюджет позволяет, то выбирают полусухую стяжку – такое исполнение экономит время, избавляя от финишного выравнивания наливными полами. Кроме того, полусухая стяжка устраивается с использованием специального оборудования, которое имеется только у профессионалов. Это по умолчанию значит, что нанятый подрядчик выполнит работу «под ключ», избавив заказчика от какого-либо участия в процессе.

Монтаж в квартире конструкций из ГКЛ (подвесного потолка, перегородок, коробов) выполняется после полного высыхания «мокрой» или полусухой стяжки — гигроскопичность гипса чревата деформациями смонтированных из него элементов.

Прихожие и столовые, в отличие от спален, характеризуются высокой нагрузкой на пол от хождения, поэтому стяжка там должна быть твёрдой – выполненной «мокрым» или полусухим способом.

Обойтись без демонтажа конструкций из гипсокартона позволяет сухая стяжка, но выполнение этого простого на первый взгляд вида работы содержит много нюансов, незнание которых повлечёт усадку засыпки и утрату ровности сборным настилом. Поэтому при отсутствии соответствующего опыта сэкономить на привлечении специалистов не получится.

Стяжка в детских комнатах

Эти помещения традиционно являются источником шума, вызванного различного рода ударными воздействиями на ограждающие конструкции, особенно, на пол. Поэтому варианты исполнения стяжки для детской комнаты, кроме прочего, должны иметь потенциал защиты соседей от шума:

• мокрая и полусухая – укладываются поверх эффективного слоя звукоизолянта, возможно – с системой «тёплый пол», армируются;
• сухая – засыпка по умолчанию обладает звукоизолирующими свойствами, а поверх сборного настила эффективно покрытие из шумопоглощающего материала (ковролин, пробка), ламинат из-за склонности к деформациям нежелателен.

Подобрать стяжку для конкретного помещения поможет следующая таблица.

Таблица сравнения основных характеристик выравнивающих покрытий

Параметр	Вид стяжек
	«Наливные полы»	Сухая	Полусухая	«Мокрая»
Материалы (послойно)	самовыравнивающаяся смесь	керамзитный песок, ГВЛ (фанера)	ЦПС	ЦПС
Толщина	от 1 мм	от 40 мм	от 40 мм	от 30 мм
Производительность	200 м2/день	100 м2/день	150 м2/день	70 м2/день
Эксплуатационные нагрузки	высокие	низкие	высокие	высокие
Пригодность для «влажных» помещений	пригодна	ограниченно	высокая влагостойкость	средняя влагостойкость
Сроки укладки финишного покрытия	7-15 сутки	сразу же	29 сутки	29 сутки
Совместимость с «теплым» полом	совместимы	только поверх стяжки	совместима	совместима
Возможность закладки материалов звуко- и теплоизоляции	невозможно	возможно	возможно	возможно
Бюджет	экономически целесообразно при толщине до 2см	высокий	средний	низкий

Выбор пескобетона

Остановившись на классическом или полусухом исполнении стяжки, встаёт вопрос, где взять раствор.

Для устройства «мокрой» стяжки вполне подойдёт раствор, изготовленный самостоятельно – затворённая водой цементно-песчаная смесь пропорции приблизительно 1:3. Если поверх стяжки планируется заливка наливных полов, то песок лучше брать крупный – для него требуется меньше цемента. После очистки от крупного мусора песок просеивают через сетку с ячеёй 3х3 мм — чем меньше в нём будет посторонних примесей, в том числе, глины, тем прочнее будет стяжка. Приготовить сухую цементно-песчаную смесь и затворить её водой можно вручную, наличие бетономешалки – условие рекомендательное. Изготовленный самостоятельно из отдельных компонентов пескобетон – самый бюджетный цементный раствор, традиционная стяжка из которого является наиболее экономичным видом выравнивающего покрытия. На «мокрой» стяжке в процессе отверждения часто образуются трещины, избежать которых можно следующими способами:

1. Не допускать передозировки цемента;
2. Добавить в раствор пластификатор;
3. Выполнить дисперсное армирование затворённой смеси ПВХ-фиброй;
4. Армировать стяжку сеткой из стальной или пластиковой арматуры;
5. Заложить в стяжку или наложить поверх уложенного раствора специальные деформационные профили для формирования в покрытии канавок, снимающих напряжения при отверждении;
6. При стяжке площадью более 30 м2 на 3-й день после укладки раствора выполнить по нему болгаркой компенсационные надрезы глубиной 3-4 см в виде сетки ячеёй 1,5х1,5 или 2х2 м для снятия напряжений;
7. Обеспечить необходимое увлажнение покрытия в период набора прочности.

После полного набора стяжкой прочности выполненные на ней надрезы и сформированные деформационные канавки должны быть заполнены эластичным герметиком.

Полусухая стяжка предъявляет более высокие требования к наполнителю – песок должен быть промытым. Расценки на выполнение этого вида работ более высоки, поэтому, чтобы минимизировать вероятность появления дефектов покрытия, производители предлагают сухие пескобетонные смеси, имеющие в своём составе, кроме цемента и песка, комплекс оптимизирующих добавок (пластификаторы, отвердители, гранитная крошка) и для использования нуждающиеся только в затворении водой. Весовое соотношение портландцемента — М500 к комплексу остальных компонентов в таких составах составляет 1:4.

Достоинства готовой сухой пескобетонной смеси:

1. точность пропорций составляющих;
2. простота подготовки к использованию;
3. твёрдость и морозостойкость после отверждения;
4. низкая водопроницаемость;
5. долговечность формируемого покрытия.

Перечень марок сухих пескобетонных смесей широк – от М15 до М800. Марка материала, сфера применения и инструкция по приготовлению указаны на упаковке смеси. Составы марок до М200 имеют недостаточную для стяжки прочность, смеси от М400 – избыточные для бытового применения прочностные характеристики. Оптимальным материалом для устройства стяжки является смесь марки М300, но укладываться она должна слоем не менее 2 см. Пескобетонные покрытия из смесей М200 или М250 также пригодны для эксплуатации в бытовых условиях, они даже рекомендованы для системы «тёплый пол», но их стойкость к ударным воздействиям ниже.

На российском рынке популярны пескобетонные смеси марки М300 следующих отечественных производителей:

• «Плитомикс»;
• De Luxe;
• «Русеан»;
• «Мастер Гарц»;
• MiX – г. Щёлково;
• CSM («ЦСМ»).

По большому счёту, плохих производителей пескобетонных смесей на российском рынке нет, но есть материал контрафактный или хранившийся в ненадлежащих условиях. Поэтому при покупке следует знать, в какой упаковке и расфасовке должна реализовываться смесь выбранного производителя, и проверять содержимое мешка на подвижность.

Заключение

Устройство стяжки в новостройке – потребность распространённая. Исполнителей для этой работы найти не сложно, но качество результата часто не на уровне. Если определиться с видом стяжки в каждом помещении, то классическое покрытие – «мокрое» лучше выполнить самому. Это даст ощутимую экономию и уверенность в соблюдении необходимых нюансов. Более сложные же в исполнении стяжки лучше поручить профессионалам, но контроль работ осуществлять лично – изучив особенности технологии.

Рассчитайте стоимость устройства стяжки пола в новостройке!

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% ! Рассчитать>>

Источник https://chudopol.ru/styazhka-pola

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/pol/styazhka/vidy-s/betonnaya/vidy-b-s/kvartira

Источник http://votetoremont.ru/process-remonta/kvartira/kakaya-styazhka-pola-luchshe-v-novostrojke-vybiraem-po-pomeshheniyam/