Как построить фундамент для каркасного дома: особенности и параметры

Как построить фундамент для каркасного дома: особенности и параметры

Не секрет, у каждого здания должно быть основание. Канадские строения не являются исключением из данного правила. Рассмотрим, какой выбрать фундамент для каркасного дома, и какие существуют нюансы обустройства основы дома в зависимости от почвы участка.

Какой вид выбрать для канадского дома

В вопросе выбора типа основания универсальных решений не существует. Все зависит от параметров здания и характеристик почвы на участке. В общем случае, подходят следующие типы:

• ленточный фундаменты для каркасного дома – универсальное и простое решение, подходит для зданий, построенных из любых материалов и по любой технологии. Но для домов из легких материалов желательно выбирать менее дорогие варианты. Исключением является лишь случай, когда вы планируете облицовывать дом кирпичом;
• ленточно-столбчатые (ТИСЭ) – самый популярный для каркасников. Представляет собой ряд свай, имеющих расширенную подошву. Сваи устанавливаются (заливаются) по периметру строения, затем вокруг них монтируется опалубка, являющаяся основой для формирования фундаментной ленты;
• плитные фундаменты – используются нечасто. Аргументом в пользу обустройства именно такого вариманта может выступать близкое залегание почвенных вод, расположение участка на слабонесущих (торф, глина и др.) грунтах;
• свайный или столбчатый фундамент для каркасного дома – единственное правильное решение для местности, которая периодически подтапливается разливами рек. Имейте в виду, что такое основание подойдет для одноэтажного дома, бани, дачного домика, но не для полноценного коттеджа;
• мелкозаглубленный – используется преимущественно в целях экономии средств. Подходит для кирпичных и деревянных зданий, строящихся на слабо-, средне- или непучинистых почвах. Глубина залегания зависит именно от степени пучинистости.

Оптимальные параметры основания

Стандартная глубина фундаментов для каркасных домов составляет 75 см. Заглублять больше – нецелесообразно, ведь канадские домики относительно легкие. Но если ваш участок находится в северных регионах со значительным уровнем промерзания почвы, придется углубиться до 1-1,5 м.

Что касается ширины — она зависит от типа материалов, из которых планируется строить здание. Например, если собираетесь делать щитовые стены, достаточно будет сделать толщину 0,5 м.

Особенности обустройства фундамента в зависимости от почвы и конструкции дома

Чтобы ваш фундамент оказался долговечным и стал надежной опорой для здания, при его обустройстве учитывайте характеристики почвы. Ниже мы разберем наиболее распространенные особенности грунтов, а также вопрос, как делают основание под каркасный дом с подвальным этажом.

Фундаменты для каркасных домов на болоте

Используют три основных типа для строительства на болотистой местности:

1. В виде монолитной плиты. Выполняется дренаж участка, затем размечают периметр здания и вырывают неглубокий котлован. Если воды расположены очень высоко, землю просто утрамбовывают и делают приподнятое насыпное основание. Затем обустраивают массивную гравие-песочную подушку, заливают ее железобетоном, гидроизолируют.
2. Свайный фундамент. Используется на очень заболоченных участках и в местности с риском подтопления. Сваи забиваются на существенную глубину, что позволяет получить надежное строение, несмотря на подвижность грунта.
3. Столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Применяется для легких домов с металлическим или деревянным каркасом.

Фундаменты для каркасных домов на торфе

Торфяной грунт считается самым тяжелым и плохим для обустройства фундамента. Если почва на вашем участке именно такая, торф придется вынуть полностью по площади постройки, а на его место засыпать песок.

На вопрос, какой тип фундамента использовать на торфяном грунте, ответят только специалисты, с которыми следует проконсультироваться на этапе проектирования дома. Так вы получите гарантию, что основание действительно окажется долговечным и надежным.

В целом, на слабонесуших почвах применяются сваи (винтовые) и ростверк. На торфяных грунтах используются сваи длиной минимум 11 м.

Фундаменты для каркасных домов на пучащей глине

Глина тоже является сложной почвой для обустройства фундамента. Следует учитывать, что глинистые грунты бывают двух видов:

1. Из красной глины. Отличаются тем, что содержат много песка, за счет чего способны потихоньку пропускать воду.
2. Из голубой глины. Водопропускная способность отсутствует, поэтому влага скапливается на поверхности грунта.

На пучащих глинистых почвах лучше обустроить монолитный железобетонный фундамент. Используется и основание из винтовых свай. Сначала отводится вода из участка, затем копают котлован. Рыть глинистые грунты лучше с помощью не стандартного колесного погрузчика, а фронтального гусеничного.

Дно котлована армируют прутами диаметром 12 мм или больше (в зависимости от характеристик почвы), затем заливают железобетоном.

Фундаменты для каркасных домов с подвалом

Если вы планируете построить дом с подвалом, необходимо сделать заглубленный ленточный фундамент. Его «тело» будет служить стенами цокольного/подвального этажа. С отметки «чистого» пола 1-го наземного этажа устанавливаются несущие конструкции из выбранных материалов.

Ленточный фундамент данного типа заглубляют на 30 см ниже уровня промерзания для несущих стен. Для внутренних перегородок его можно сделать не таким глубоким – около 51-71 см. На пучинистых и глубокопромерзающих грунтах данный тип не используется.

Строительство такого основания выполняется по стандартной технологии:

1. Подготавливается участок (наносится разметка, снимается плодородный шар грунта).
2. Копается траншея.
3. Выравнивается дно.
4. Обустраивается подушка из песка.
5. Собирается опалубка.
6. Вяжется арматурный каркас.
7. Конструкция заливается бетоном послойно, с периодической утрамбовкой посредством виброинструментов.
8. Через 15-30 дней после заливки, когда бетон достаточно затвердеет, можно приступать к строительству стен.

Также на нашем сайте вы можете посмотреть видео о строительстве фундамента под каркасный дом, чтобы своими глазами увидеть, как следует обустраивать основание для зданий данного типа.

Строительство ленточного фундамента для каркасного дома

Ленточный фундамент, если позволяет тип грунта и площадь строения — удачное решение для каркасного строения.

Этот вариант сооружения основания позволяет существенно снизить финансовые и трудовые затраты.

В статье разберем детали, связанные с возведением ленточного фундамента при строительстве каркасного дома. Плюсы, минусы основания и какие ошибки могут возникнуть в процессе монтажа.

Особенности основания

Такое основание — сплошной контур замыкающихся блоков, между собой скрепленных раствором цемента с песком. На ленточном фундаменте располагают все несущие конструкции здания. Основная функция сооружения состоит в равномерной передаче на землю нагрузки каркасного дома.

Устройство

Ширину ленты делают такой, чтобы она превышала на 10 см толщину стен.

Категорически запрещено свисание каркаса далее опорной основы здания. Выполняя предварительные расчеты, определяют ширину подошвы бетонных блоков.

Одновременно рассчитывают арматурный каркас. На суммарный диаметр пояса влияет площадь сечения основания.

Используют стержни диаметром 10–14 мм, располагая их вдоль блоков. Чтобы гарантировать совместную работу стрежней, закладывают в горизонтальной, а также вертикальной плоскости и поперечное армирование. Для него применяют более тонкие пруты — 6-10 мм диаметром.

В ленте не должны присутствовать вертикальные швы. Когда невозможно сразу выполнить заливку, бетон размещают горизонтальными слоями.

Условия использования

Малозаглубленный вариант ленточного фундамента подходит при возведении каркасного дома на участке, имеющем спокойный рельеф.

Рационально его использование на крупнозернистых песках, скальных породах, не текучих глинах. Когда почва склонна пучится и увлажняться, рекомендовано укладывать ленту на сваи, поверх которых выполнен ростверк.

Достоинства и недостатки

Преимущества сплошной «ленты»:

• высокая надежность;
• низкая стоимость;
• не продуваемый ветрами цоколь;
• привычная строительная технология.

Минусы такого основания:

• проблематично сооружать его при наклонном рельефе участке;
• повышенные требования к изготовлению опалубки;
• невозможность возведения фундамента без помощи бригады рабочих;
• для доставки бетона требуется заказывать спецтранспорт.

Требования

Когда принято решение возводить ленточный фундамент, желательно предварительно ознакомиться с требованиями к такому виду основания.

В этом вопросе помогут следующие стандарты и нормативы:

• строительные действия, необходимые при создании железобетонных оснований, описаны ГОСТ 13580-85;
• нормы, касающиеся фундаментов здания, определены СНИП 2.02.01.83;
• документ, содержащий нормативы сооружения ограждающих и несущих построек именуется СНИП 3.03.01-87;
• все остальные требования по возведению фундаментов присутствуют в документе СНИП 3.02.01-87.

Если скрупулезно следовать перечисленным документам, переживать за гарантированную надежность строительного проекта никогда не придется.

Габариты и заглубление ленты

Поскольку каркасные дома легкие, фундамент под них не нужно сильно заглублять. Достаточно выдержать размер 0,4–0,7 м.

При возведении строения в северном климате, когда почва сильно промерзает, необходим иной подход.

Используют формулу, заключающуюся в том, что подошва фундамента обязана располагаться ниже сезонного промерзания грунта на треть метра.

Также заглубленные основания используют, когда запланировано соорудить под зданием подвал. В такой ситуации бетонная лента становится его стенами.

Не рекомендуют закладывать фундамент ниже 2,5 м от уровня почвы. Если прочные пласты земли находятся глубже, ленточное основание заменяют иным вариантом фундамента — столбчатыми опорами.

Каркасные строения закрепляют поверх обвязки, расположенной на ленте. Ее делают из деревянного бруса либо железобетонной балки. Чтобы повысить прочность сооружения, делают шире непосредственно бетонную конструкцию. Когда каркас планируют облицовывать кирпичом, ширину ленты увеличивают, делая ее до полуметра.

Высота фундамента обязана превышать его ширину минимум вдвое, поэтому при обычных условиях строительства ее габариты составляют 0,6–1,2 м.

Пошаговая инструкция и схема монтажа своими руками

Рекомендованы такие стадии сооружения прочного ленточного фундамента, служащего опорой каркасного дома:

1. Разметка фундамента. После приготовления всех необходимых материалов, рабочего инструмента, требуется выполнить разметку здания, определяя расположение фасадов и стен. Требуется четко понимать, где предстоит заливать фундамент. Одновременно нужно рассчитать его размеры. После выполненного расчета делают разметку на местности очертаний фундамента. Используют для работы колышки с веревкой. Сразу намечают линию, которая больше габаритов несущих стен примерно на 10 см. сразу же контролируют, чтобы углы получились прямыми. Удобнее это делать лазерным измерителем, хотя многие просто измеряют, а затем сравнивают диагонали. Завершением этой стадии становится копка траншеи на полметра в глубину. Внизу ее засыпают и трамбуют, поливая водой, песчаную подушку.
2. Гидроизоляция фундамента. Первым делом по боковым плоскостям траншеи нужно уложить гидроизоляцию. Традиционно в ее качестве используют рубероид, хотя у него присутствует существенный недостаток — спустя пару лет материал начинает отслаиваться, поэтому приходится повторять процесс защиты фундамента от влаги. Новые технологии предлагают применять пенетрон, добавляя его непосредственно в смесь бетона. Такой продукт сделает фундамент навсегда непроницаемым для грунтовых вод.
3. Устройство опалубки. Поверх гидроизоляции монтируют вертикально обрезные пятисантиметровые доски. Их лучше сбивать доски изнутри, направляя гвозди наружу. Между досками нельзя оставлять никаких щелей. Принято для опалубки применять древесину хвойных пород, хотя иногда используют также ольху либо осину. Доски обязаны быть сухими, их максимальная длина — 150 см. Над поверхностью земли опалубка возвышается на треть метра.
4. Армирование. Внутрь готовой опалубки размещают арматуру, предварительно удалив с нее грязь и ржавчину. Прутки связывают проволокой. Вязать ее удобнее автоматическим пистолетом, хотя подойдут и обыкновенные пассатижи. Примерно 5 см арматурного пояса вверху оставляют без металлического каркаса, чтобы гарантировать полное покрытие бетоном сетки.
5. Бетонирование. Когда подготовительные работы завершены, внутрь опалубки начинают заливать бетонный раствор. Для его приготовления необходим цемент М300, крупнозернистый песок, щебень и вода. Рекомендовано в замес добавлять пластификаторы, обеспечивающие готовому фундаментному поясу дополнительную прочность. Консистенция бетонной смеси обязана напоминать видом густую сметану — не жиже ее и не суше.

На схеме показаны этапы возведения ленточного фундамента для каркасного дома:

Раствор бетонной смеси готовят в бетономешалке либо приобретают на предприятии. При самостоятельном изготовлении сначала засыпают в агрегат сыпучие материалы, затем вливают воду.

Готовый раствор заливают внутрь опалубки, там его разравнивают. Поскольку количество смеси значительное, делают несколько заходов с разрывами между ними максимум в сутки. Требуется постоянно контролировать, как себя ведет неостывший монолит.

В качестве уплотнителя массы применяют вибратор. С его помощью удаляют пузырьки воздуха, предотвращая появления пор в монолите. Когда фундамент схватывается, его накрывают пленкой либо иным водонепроницаемым материалом, чтобы предотвратить развитие трещин.

Застывает смесь примерно двое суток, а вот окончательную прочность фундамент сможет набрать лишь через месяц.

Желая одновременно с домом соорудить баню, нужно после завершения заливки основания под жилое строение начать обустройство ленточного фундамента и для этого здания.

Советы и ошибки

Когда решено возводить каркасный дом самостоятельно, не следует торопиться начинать работу. Сначала проштудируйте необходимую литературу, расспросите знакомых-строителей, узнайте обо всех нюансах этого мероприятия у друзей, прошедших такие жизненные этапы.

Дальше действуйте по схеме, не допуская распространенных ошибок:

1. Чаще всего строители некачественно выполняют уплотнение песчаной засыпки, из-за чего происходит ее осадка.
2. Нередко доморощенные мастера используют для экономии неподходящую марку бетона. Иногда и недобросовестные поставщики привозят некачественный материал. Профессионалы рекомендуют всегда заказывать бетон более тяжелый — если в проекте указан М200, лучше применять М250. Стоимость их не сильно различается, зато появляется шанс, что купленный материал обеспечит требуемую прочность.
3. Домовладельцы стремятся сократить расходы, игнорируя гидроизоляцию основания. Это неправильно, поскольку из-за такого действия существенно снизится срок службы фундамента.

Полезное видео

Что еще нужно знать о монтаже ленточного фундамента для каркасного дома смотрите в видео:

Заключение

Ленточный фундамент — прекрасная альтернатива дорогим основаниям при возведении здания каркасного типа. Он несложен в изготовлении и относительно недорогой. Изначальную надежность конструкции удается еще повысить, если применять гидроизоляцию, дренаж, теплоизоляцию, а также засыпку бетонного цоколя.

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты.

Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

По высоте лента должна превышать ширину в 2-4 раза, что при стандартных условиях составляет 0,6-1,2 м.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента требуется разметка на местности под траншеи.

В соответствии со строительными правилами осуществляется привязка объекта:

• расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
• до границ участка — 3 м;
• до колодцев, септиков, подземных трубопроводов — 3-10 м.

Чтобы вынести оси фундамента, сначала на местности колышками отмечают траншею. Затем на расстоянии 1 м от ее краев устраивают обноски. Они состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, длиной 1,2-1,4 м. Их соединяют горизонтальными досками, расположение которых проверяют уровнем.

Готовят прочный шнур, который натягивают по обноскам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему размечают боковины траншеи. При таком способе выноса осей углы будут составлять 90°, а погрешность в размерах составит не больше допустимой — 1 см. Шнур после разметки убирают, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают сплошную обноску. Размещают по периметру строго параллельно осям сооружения.

Дренаж

Чтобы отвести от фундамента лишнюю воду, ее направляют в специально возведенные колодцы или существующую канализационную емкость. Для этого устраивают дренажную систему.

Вдоль основания дома копают траншею шириной 50 см, глубиной ниже подошвы на 10 см. Важно выдержать уклон к емкости для сбора воды в 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого выпускают на борта. Траншею засыпают щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используют специальные гофрированные или канализационные диаметром 110 мм. В них сверлят отверстия размером до 5 мм через 5-10 см. Чем их больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее чем через 10 м и на углах дренажной системы устанавливают колодцы из труб. Через них при необходимости вводят сантехнический трос для прочистки системы.

Трубы засыпают слоем щебня толщиной до 40 см.

Сверху заводят концы геотекстиля, соединяют. На последнем этапе траншею засыпают грунтом, трамбуют, поливают водой. Сверху делается отмостка.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для предохранения от нежелательных явлений, одновременного выравнивания дна проводят подсыпку. Она выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно трамбуются, желательно виброплитой.

На выбор схемы подушки влияют геологические условия:

• высокий УГВ — только щебень;
• низкое залегание почвенной воды — песок;
• если возможен сезонный подъем УГВ — песок со щебнем;
• низкое сопротивление грунта — слой щебня затем песка одинаковой толщины.

У подбетонки несколько назначений:

• препятствует уходу цементного молочка;
• защищает гидроизоляцию от проколов;
• уменьшает толщину защитного слоя для арматуры.

Она из тощего бетона марки В7,5. Его заливают в опалубку, делают стяжку толщиной 5-7 см. Ширина подбетонки на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, почти полностью состоящий из деревянных материалов, требует усиленной защиты от влаги. Поэтому, кроме традиционной гидроизоляции фундамента сверху, требуется подошвенная. На подбетонку укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из современных рулонных материалов — Технониколь, Бикрост и др.

Опалубка

Возможны конструкции из фанеры или досок пли глубине траншеи не более 0,7 м. Монолитный или незаглубленный фундамент устраивают с помощью полистирольных модулей. Для строительства небольшого каркасного дома опалубку под бетонное основание чаще изготавливают из деревянных щитов.

Возможно 3 варианта:

1. В плотном грунте при отсутствии подвала стенки котлована используют как опалубку, а щиты устанавливают для надземной части.
2. Если грунт такой же и планируется подвал, устраивают опалубку с внутренней стороны на всю высоту. С внешней — только для надземной части.
3. В осыпающейся почве устанавливают щиты, равные высоте фундамента от основания.

Для опалубки используют доски, которые должны отвечать ряду требований:

• достаточная для предотвращения деформации толщина — от 25 мм;
• ровная с одной стороны поверхность;
• прямые грани кромок.

Щиты собирают такого размера, чтобы после установки они возвышались над бетоном на 10-15 см. Доски сшивают поперечными брусками по краям и по всей длине. Расстояние между крепежными элементами тем меньше, чем тоньше доски. Для пиломатериала толщиной 40 мм шаг не более 0,5 м.

Щиты закрепляют на вбитых в землю кольях. При установке контролируют размещение уровнем и леской. Чтобы придать большую устойчивость, устанавливают подкосы. Сверху между собой щиты связывают поперечными брусками. Укосов и поперечин должно быть столько же, сколько брусков крепления.

Внутрь опалубки укладывают полиэтиленовую пленку, разглаживают и фиксируют ее. Она будет препятствовать проникновению цементного молочка в почву. Для устранения сил пучения закладывают теплоизолятор, который закрепляют изнутри наружного щита.

Арматурный каркас

На фундамент действуют нагрузки дома, ветра, снега, вспучивание грунта. Чтобы уберечь бетонную конструкцию от разрушения, применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас делается из прутков сечением 8-16 мм. Для продольных стержней используют рифленую арматуру А400, поперечных, вертикальных — гладкую А240.

Укладывая стержни, следят, чтобы расстояние между ними и внешней поверхностью фундамента составляло не менее 5 см. Тогда можно быть уверенным, что каркас окажется внутри бетона и будет укреплять конструкцию. Это также предохраняет металл от ржавления. Нижнюю часть каркаса поднимают над подошвой на покупных пластиковых подставках или кирпичах.

При укладке арматуры придерживаются строительных норм:

• длина ячейки не более 40 см, ширина — 30 см;
• нахлест при соединении составляет 40-60 см;
• в соседних рядах разбежка между стыками — не менее 60 см.

Для перевязки используют П-образные хомуты из прутков или вязальную проволоку. Применение сварки допускается при работе с арматурой марки С.

Особенное внимание уделяют углам фундамента. Здесь выполняют усиленное армирование, устраивая дополнительные ячейки. Для этого из прутков гнут уголки и скрепляют с основным профильным каркасом. Возможен более простой вариант — установить дополнительные стержни.

Бетонирование

Для заливки фундамента используется бетон В15-В25 (по старой классификации М200-М350). Применяются 2 технологии заливки. Первый — готовить раствор собственноручно с помощью бетономешалки. Лучше, если их будет 2, установленных в разных концах траншеи. В помощь требуется нескольких рабочих.

Используется цемент марки не ниже 400. На 1 часть цемента берут 3 — песка и 5 — щебня. Желательно использовать добавки, которые придают раствору пластичность, водоотталкивающие свойства и морозоустойчивость. Компоненты перемешивают до однородности.

Последовательность бетонирования своими руками:

• заливают порции раствора высотой не более 40 см;
• выравнивают по всей поверхности;
• уплотняют, используя вибратор;
• последний слой выравнивают.

Заливку делают непрерывно, швы ослабляют конструкцию.

Если пол планируется по балочным перекрытиям, не забывают перед бетонированием установить в опалубку трубы для вентиляционных отверстий. Их общая площадь в 400 раз меньше соответствующих параметров цоколя. Для грунтовых полов вентиляция не нужна.

Второй способ приготовления бетона предполагает заказ миксера с готовым раствором. Заливка происходит за несколько часов с минимальным количеством подсобников. Смесь заливается по желобам в траншею. Так как процесс быстрый, следует спешить с уплотнением. Когда опалубка заполнится полностью, бетон еще раз трамбуют и выравнивают. Оставляют застывать на 4-6 недель.

Гидроизоляция

Чтобы фундамент не намок и зимой не появились трещины, проводят гидроизоляцию. Требуется тщательная подготовка поверхности: удаление пыли, острых наплывов, грунтовка для обеспечения адгезии.

Существует несколько способов с применением различных материалов.

Обработка битумной мастикой заполняет все щели и пустоты, препятствует проникновению влаги. Материал доступный по цене, работать можно одному человеку.

• на работу уходит много времени — наносится минимум 2 слоя;
• полная защита от влаги, даже при самом качественном нанесении битума, не гарантируется;
• служит 10 лет, после чего требуется повторное нанесение.

Изоляция рулонными материалами в 2 слоя более долговечная — срок службы до 50 лет. Используют современные материалы: гидростеклоизол, Технониколь, Бикрост. Применяют рубероид — в качестве основного материала или как дополнение к битумной гидроизоляции. Работают минимум 2 человека — в одиночку не справиться.

Гидроизоляционные штукатурные составы одновременно выравнивают поверхность. Качество защиты от воды невысокое — могут появиться трещины. Служит около 15 лет.

Жидкая резина представляет собой модифицированный водный раствор битума с полимерами. Наносится распылением по основанию. Гидроизоляция высокого качества и долговечная.

Вместо жидкой резины, которая не всегда встречается в продаже, используют:

• Эластомикс — наносят 1 слой;
• Эластопаз — дешевле, но требуется 2 слоя.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой снаружи ленточного фундамента выполняет такие функции:

• повышает защиту конструкции от пучения почвы;
• предохраняет от промерзания;
• уменьшает теплопотери здания.

Для утепления используют пеноплекс. У него высокие теплосберегающие свойства, влагостойкость.

• роют траншею по периметру здания глубиной до подушки основания;
• засыпают песок, трамбуют;
• на гидроизоляцию с помощью мастики крепят листы утеплителя, не допуская щелей;
• укрывают пеноплекс геотекстилем или пленкой, чтобы материал не повредился грунтом при засыпке.

Мелкозаглубленный фундамент утепляют такими же листами, уложенными горизонтально по периметру дома. Слой покрывают пленкой или устраивают бетонную отмостку.

Источник https://myfundament.ru/fundament-pod-dom/dlya-karkasnogo-doma/

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-karkasnogo-d

Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-dlya-karkasnogo-doma